udržateľnosť
Tento príbeh produkovali naši priatelia v koralovom trojuholníku. Navštívte ich stránky, kde nájdete viac informácií o ochrane tohto vzácneho ekoregiónu a hľadaní trvalo udržateľných zážitkov z cestovania v rámci jeho hraníc.
Diana Botutihe sa narodila na mori. Celý svoj život - 50 nepárnych rokov - strávila životom na lodiach, ktoré sú zvyčajne dlhé iba päť metrov a šírku jeden a pol metra. Navštevuje pôdu, kde obchoduje iba s rybami, ako je ryža a voda, a jej čln je plný príslušenstva každodenného života - kanistre, sčernené zásoby, plastové náčinie, petrolejová lampa a dokonca aj niekoľko kvetináčov.
Diana je jednou z posledných skutočných námorných nomádov na svete - je členom etnickej skupiny Bajau, malajčanov, ktorí po stáročia žili na mori a preplávali po oceáne medzi Filipínami, Malajziou a Indonéziou.
Ibu Diana Botutihe je jednou z mála zostávajúcich ľudí na svete, ktorá prežila celý svoj život na mori a navštevuje pevninu iba prerušovane a nevyhnutne, aby mohla obchodovať s ryžou, vodou a inými základmi. Tu je vyobrazená na svojej lodi v Sulawesi v Indonézii.
Všetky fotografie s láskavým dovolením James Morgan. Nájdete ho na Facebooku a Twitteri
Zbierka tradičných, ručne vyrábaných lodí Bajau lepa lepa pri pobreží Pulau Bangko. Stále viac a viac Bajau opúšťa svoj tradičný kočovný životný štýl, aby sa usadili v stálych domoch v chátrajúcich dedinách, ale miznúci pár sa stále rozhoduje žiť väčšinu svojho života na mori.
Foto: James Morgan
Keď som prvýkrát hľadal kočovného Bajaua s fotografom Jamesom Morganom, neboli sme si istí, či stále existujú. Počas niekoľkých posledných desaťročí prinútili kontroverzné vládne programy, aby sa väčšina z nich usadila na súši alebo v zastavaných dedinách pri vode. Poznali sme osídlené spoločenstvá na prchavých ostrovoch južných Filipín, v okolí obľúbeného letoviska Semporna v malajskom Borneu a ďalej na juh na indonézskom ostrove Sulawesi. A potom nám priateľ na Bali povedal o kľudnej dedinke zvanej Torosiaje na severe Sulawesi, ktorá okamžite zaujala našu fantáziu.
Na rozdiel od svojich mnohých náprotivkov leží Torosiaje celý kilometer smerom k moru v novovytvorenej provincii Gorontalo na severe Sulawesi. Trvalo nám dva lety z Bali, druhý na drsnej dvojmotorovej lodi Fokker a sedemhodinovú jazdu autobusom, aby sme sa dostali do oblasti, potom posledná plavba loďou do tohto vzdialeného osídlenia, kde sme objavili rozdelenú komunitu. Zatiaľ čo niektoré Bajau zostali v strohých betónových bungalovoch poskytovaných vládou (stále oficiálne súčasťou dediny Torosiaje), iné sa zdráhali vzdať sa oceánu a postavili si dom v blízkosti plytkej zátoky - jednoduché drevené domy spojené sieťou chodníkov a móla. A pár, ako sme povedali, sa stále držali starého spôsobu života, trávili mesiace po čase na svojich malých člnoch a vracali sa do dediny iba na dôležité príležitosti - svadby, pohrebné obrady, ramadán.
Indonézska vláda vyvinula spoločné úsilie s cieľom presunúť tradične kočovného Bajaua do usadených spoločenstiev na súši. V Torosiaje mnoho Bajau opustilo svoje domovy a postavilo túto dedinskú dedinu 1 km od mora. Základné vybavenie je však zriedkavé a najchudobnejšie tvrdia, že vládne sľuby pomoci boli prázdne, čo ich vedie k návratu k starému kočovnému spôsobu života na mori.
Foto: James Morgan
Napriek tomu, že väčšina Bajauovcov, ktorí teraz žijú v tichých spoločenstvách a prijímajú kozmológie viac v súlade s pozemnými spoločenstvami, stále si stavajú svoje mešity nad oceánom a praktikujú synkretický systém viery, ktorý umožňuje hlbokú úctu oceánu a duchom, ktorí sú povedal, aby to obýval.
Foto: James Morgan
Mladé dievča Bajau sa vytráca z dediny Torosiaje, aby hľadalo morské uhorky a mäkkýše. Cesta k sebestačnosti začína už v ranom veku, keď sa deti učia životne dôležité schopnosti pásť sa na plytčine.
Foto: James Morgan
Pôvod diaspóry Bajau nie je úplne jasný. Zdá sa, že lingvistické dôkazy sledujú etnickú skupinu až do 9. storočia na dnešných južných Filipínach. Keďže regionálny obchod prosperoval pod bohatými malajskými sultanátmi od 15. storočia, predpokladá sa, že skupiny Bajau migrovali na juh v čoraz väčšom počte.
Samotné Bajau však majú iný spôsob, ako vysvetliť ich rozptýlenie. Legenda hovorí o princeznej z Johor v Malajzii, ktorá bola odplavená v bleskovej povodni. Jej smútený otec nariadil, aby jeho poddaní opustili kráľovstvo a vrátili sa, až keď našli jeho dcéru. Od tej doby putujú.
Bajau sa už po generácie prispôsoboval svojmu námornému prostrediu, a hoci boli na okraji spoločnosti (tak často aj veľa nomádov), ich vedomosti uctievali silní sultáni v regióne, ktorí sa na ne spoliehali pri vytváraní a ochrane nových obchodných ciest. Niektorí sú vysokokvalifikovaní slobodní dodávatelia, ktorí sa vrhajú do hĺbky 30 metrov a viac, aby lovili pelagické ryby alebo hľadali perly a morské uhorky - pochúťka medzi Bajau a komodita, s ktorou sa obchodujú už stovky rokov.
Jatmin, špecialista na chobotnicu, nesie svoj čerstvo oštepený úlovok späť na svoju loď v plytkých vodách pri pobreží Indonézie Sulawesi.
Foto: James Morgan
Jatmin sa vynára chobotnicou.
Špirály, ktoré Bajau často nosí, sú užitočné na zakorenenie stvorení z dier, v ktorých sa skrývajú. Sulawesi, Indonézia.
Foto: James Morgan
Okrem sietí a šnúr, ktoré sa tradične používajú na rybolov, používajú Bajau na olovenie svojich úlovkov ručne vyrábanú „panu“.
Foto: James Morgan
Keďže potápanie je každodennou činnosťou, Bajau úmyselne pretrháva ušné bubienky v ranom veku. "Krvácali ste z uší a nosa a musíte stráviť týždeň ľahnutím kvôli závratom, " povedal Imran Lahassan, náš sprievodca v Torosiaje. „Ale potom sa môžeš potápať bez bolesti.“Nie je prekvapením, že väčšina starších Bajau je ťažko počujúcich. Imranov dom, ktorý bol štyridsaťročný s kožou ako mahagón a bledozelené oči, sa nachádzal v Torosiaje Darat, časti pevniny ležiacej na pevnine. Ale rovnako ako celý Bajau bol veľa jeho života strávený na mori. Povedal nám o pôvodnom Bajau, ktorý naďalej žil na svojom lepe lepa - úzkych vysokohorských plavidlách, ktoré sú vysoko cenené medzi pobrežnými populáciami v regióne.
"Vracajú sa do dediny asi každých šesť mesiacov, " vysvetlil.
Vybrali sme sa, aby sme ich našli, Imranov synovec, ktorý nás odborne vedie cez plytčiny, zatiaľ čo Imran sedel posadený v prowe a skúmal jeho ručne vyrobené pištole alebo pana. Zdalo sa, že každý človek má jednu alebo viac z nich, ktoré vytvorili z lodného dreva, gumy z pneumatík a kovového šrotu. Čo ich zbraní chýba v dosahu a presnosti, Bajau viac ako vynahradí zručnosti, ako sme boli svedkami.
Našli sme to, čo sme hľadali len dve hodiny z Torosiaje, neskoro popoludní; skupina člnov, ktoré sa ukrývajú v závetrí malého ostrova pri mangrovovom lese, kde bola voda pokojná. Zďaleka najreprezentatívnejší z nich bol Ane Kasim, ktorá žila na svojej lodi so svojím synom Ramdanom, chlapcom približne 15 rokov, ktorý bol rovnako tichý ako jeho matka bola volublová. Povedala nám, že jej manžel zomrel, že si ani nemôže dovoliť základný motor pre svoju loď a že keď bude čas, bude sa musieť vrátiť späť do Torosiaje. Ale keď som sa jej spýtal, či by radšej bývala v dome v dedine, dôrazne pokrútila hlavou. "Milujem bytie na mori … rybárčenie, veslovanie … len cítim všetko - chlad, teplo."
Amja Kasim Derise varí večeru doma na svojej tradičnej lodi lepa lepa.
Zadná časť lode sa používa na varenie, stredná na spanie a predná strana na rybolov.
Foto: James Morgan
Keď sa soumrak usadil, člny sa pomaly zbiehali a na korme sa rozsvietili malé požiare. Jeden muž griloval kôrovce, zatiaľ čo druhý varil dusenú morskú uhorku; dostali sme plastové hrnčeky vlažnej kávy a Ane spievali ľudové piesne, jej žalostný horlivý jediný zvuk, ktorý sa ozval, je len lapanie vody po bokoch lodí. Spali pod hviezdami, stočené na drevené lamely svojich plavidiel s plachtami, keď pršalo.
Nasledujúci deň sme sa stretli so zberom mušlí Moen Lanke so železnou pneumatikou. Bol športovými vlnenými rukavicami a ručnými drevenými okuliarmi vybavenými sklom, ktoré sú všadeprítomné medzi Bajau a ktoré sú dobré do 30 metrov a viac. Vážený ťažkým nástrojom sa neskĺzol natoľko, ako by kráčal dolu koralovými východmi a robil pomalé pohyby ako nejaký komiksový kresťan. A zostal tam ešte minútu a viac, vyhrabával koraly, aby sa dostal k mäkkýšom. Nebol to celkom obraz, ktorý sme sa starali o freediving Bajau, ale nápadný.
Moen Lanke utĺkacie mušle z útesu pomocou pneu. Keď je práca hotová, zadržiava dych na dlhé minúty.
Foto: James Morgan
Moen Lanke, sekundy po freedivingu na mušle so žehličkou. Váha železa ho drží na dno oceánu a umožňuje mu behať po útesoch. Aby sa obišiel problém vyrovnávania (technika, ktorú používajú potápači na vyrovnávanie tlaku vnútorného a vonkajšieho ucha v hĺbke), je bežnou praxou medzi ľuďmi Bajau úmyselne roztrhnúť ušné bubny v ranom veku.
Fotografie: James Morgan
Neskôr sme videli viac konvenčných freedivingov. Siding Salihing, očividne známy potápač medzi komunitou Torosiaje, prešiel hlbšie, ako sme mohli sledovať, zmizol v modrej farbe a zvíťazil s chobotnicou, ktorá triumfálne navrátila, a on pokračoval v divadelnom zakrytí okolo krku.
To, čoho sme boli svedkami, bolo hľadanie potravy - títo ľudia sa zdržiavali všetkého, čo mohli vyťažiť z útesov, a občas predali svoj skromný úlovok na miestnych trhoch. Zdalo sa, že ich životný štýl bol poháňaný tak ekonomickou nevyhnutnosťou, ako aj životne dôležitým prepojením s prírodným prostredím. Časy sa jasne zmenili.
"Kedysi som bol schopný obsadiť sieť na 100 metrov štvorcových a naplniť ju rybami, " povedal nám Bada Epus, rybár z neďalekej dediny Lemito. Ukázal na svoju sieť. „Toto je jeden kilometer štvorcový a ja sotva niečo chytím.“V zadnej časti jeho lode ležal jeho brat Taha Epus. "Nemôže chodiť, " povedal mi náhle Bada Epus. "Dostal kŕče." Stále však môže dobre potápať. “
Stručne hovorí o dekompresnej chorobe alebo ohyboch. V týchto dňoch si môžu Bajau dovoliť ponoriť sa pomocou kompresorov. Palubný motor pumpuje vzduch cez spoločnú záhradnú hadicu, aby potápači mohli ísť hlbšie dlhšie - 40 metrov a viac. Nespočetné množstvo Bajauovcov, ktorí si neuvedomujú potrebu obmedziť vystavenie tlaku, skončilo zmrzačením alebo zabitím smrtiacimi bublinami dusíka v krvnom obehu.
Prax však pokračuje, pretože je lukratívna - najmä ak ide o kyanid draselný. Rybolov kyanidov na Filipínach prvýkrát zaviedli rybárske lode z Hongkongu, ktoré hľadajú útesové druhy, ako sú kanice a napoleonské wrasy, aby uspokojili rastúci dopyt po živých rybách medzi čínskymi morskými reštauráciami. Rýchlo sa rozšírila po celom koralovom trojuholníku - bioregióne, ktorý zahŕňa veľkú časť Filipín, Malajzie, Indonézie, Papuy-Novej Guiney, Šalamúnových ostrovov a Timoru L'Este. Koralový trojuholník je podvodný Amazon - domov najväčšej rozmanitosti morských druhov planéty, vrátane 76% všetkých známych koralov a viac ako 3 000 druhov rýb. Kyanid je zďaleka najúčinnejším spôsobom zachytenia živých druhov dravých útesov - potápači používajú plastové fľaše na nafúknutie jedovatých mračien na cieľové druhy, ich omráčenie a poškodenie korálového biotopu v tomto procese. Podľa výskumu WWF má dnes odvetvie živých rýb hodnotu 800 miliónov dolárov ročne.
A pokiaľ ide o deštruktívne rybárske praktiky, Bajau boli jedny z najhorších páchateľov, ktorí s nadšením prijali dynamit aj kyanid. Torosiaje bývali lemované útesmi; v súčasnosti existujú iba pustiny rozbitých koralov, dedičstvo rokov rybolovu dynamitu a kyanidov. Je to spoločný príbeh v celom koralovom trojuholníku - komunity ničiace prostredie, ktoré ich udržuje, poháňané nenásytnými globálnymi trhmi.
Potápanie kompresora, často v spojení s kyanidovým rybolovom, zostáva medzi Bajau Laut bežnou praxou, hoci je neudržateľné, nezákonné a veľmi nebezpečné. Mladí muži Bajau, a často aj deti, sa budú pravidelne ponoriť do hĺbky 60 metrov, pričom do nich bude cez hadicu a regulátor prúdiť vzduch. Bez znalosti nebezpečenstiev spojených s potápaním v takýchto hĺbkach často stúpajú príliš rýchlo, čo vedie k nahromadeniu dusíka a ohybom. Potápanie kompresora je jednou z hlavných príčin neprirodzenej smrti medzi komunitami Bajau, ktoré som navštívil.
Foto: James Morgan
Pak Usrin ukazuje, ako vyrobiť bombu na hnojivo. Uisťuje ma však, že v roku 2005 prestal bombardovať útesy. Dnes dostáva platby cez Reef Check Indonesia, aby chránil svoje miestne prostredie koralov.
Foto: James Morgan
Keď v jej dome odišla bomba na domáce hnojivo, Ibu Hanisa prišla o jedno ruky a zrak. Ničivé rybárske praktiky sú spojené s ľudskými, ako aj environmentálnymi nákladmi.
Foto: James Morgan
V dedine Torosiaje sme predstavení Sansang Pasangre, rezidentného dukunu alebo liečiteľa. Vysvetľuje nám, že oceán je naplnený penghuni lautanom - djinnom alebo duchmi, ktoré môžu byť povolané, ak sú známe ich mená. „Vstupujú do našich tiel a hovoria cez nás, dávajú nám vedomosti a rady. V dedine je však iba 10 ľudí, ktorí to dokážu, “vysvetľuje. Bajauova viera znamená, že keď sa na mori riadi ich správanie, riadi sa komplexný systém tabu, pretože každý útes, príliv a prúd sa považuje za živú bytosť. Odpojenie je do očí bijúce: Ako tento svätý rešpekt k oceánu súhlasí s ničivým rybolovom, ktorý je medzi Bajauom taký rozšírený?
Pravda bola tak, že naša vízia Bajau skôr, ako sme sa s nimi stretli, bola romantická, akoby sme očakávali, že zaberú nejaký zriedkavý priestor, cestujú po migračných trasách, prirodzení správcovia ich oceánskeho prostredia. Možno pred desiatimi rokmi. Ale kočovný Bajau, ktorého sme sa stretli, bol zúfalo chudobný a odsunutý na okraj; mnohí sa cítili zradení indonézskou vládou, ktorá podľa nich neposkytla sľúbenú podporu, pokiaľ ide o dotácie. "Pozri, moja loď nemá zuby, rovnako ako ja, " hovorí Fajar Botutihe, manžel Diany. Ukazuje gestom na časť svojej lode, kde sa hnilo drevo, usmieva sa, aby odhalil čierne pahýly, pravdepodobne odkaz dedičstva doživotného žuvania pinangu - mierne narkotického orecha, ktorý sa malajské národy bežne spájajú s betelovými listami. Možno sa smeje, ale jeho loď je v mrzutom stave a nemá na kúpu novej lode 12 miliónov Rp (1300 USD). Sme na malom ostrove; Fajarova loď bola zatiahnutá na breh a pod kýlom zapálil oheň, ktorý zabil parazity a riasy.
Z toho, čo sme boli svedkami, sa integrita systému viery v Bajau zmenila, pretože sa zmenil ich spôsob života, pričom sociálno-ekonomické obavy nahrádzali kultúrnu súdržnosť, ktorá by bola nevyhnutným predpokladom ich tradičného kočovného životného štýlu.
Aj keď sa niekoľko mladých Bajauovcov rodí na lodiach, oceán je stále ich detským ihriskom. Tu sa Enal hrá so svojím žralokom.
Foto: James Morgan
Tradičná kozmológia Bajau je synkretizmus animizmu a sunnitského islamu, s bohatou ústnou tradíciou epických piesní známych ako ikiko - spievaných v celom rozsahu, ikiko môže trvať až dva dni a je to pre spoločnosť hlboko emotívny zážitok. Tieto piesne boli v minulosti neoddeliteľnou väzbou a účinkovali vo všetkých hlavných obradoch. Našli sme jedného starého muža, ktorý stále dokáže spievať ikiko, aj keď potreboval časté odpočinky. Jeho vnuk úzkostlivo hľadel. "To ho robí smutným, " vysvetľuje. "Spomína si."
Budúcnosť Bajau zostáva neistá. Zdá sa, že kultúrny rozptyl bude pravdepodobne pokračovať, pretože zápasí s moderným svetom národných štátov, ktorý má len malý priestor pre putujúcich. Napriek tomu charitatívne organizácie ako WWF a Conservation International pomáhajú vytvárať programy riadenia morí, ktoré podporujú udržateľnosť prostredníctvom zón bez rýb a návratu k tradičným metódam rybolovu. Bajau často stýka tieto programy s miestnymi komunitami a komunikuje kľúčové posolstvá na miestnej úrovni. Vyvíjajú sa aj snahy o zvýšenie výhod plynúceho z rozvíjajúceho sa cestovného ruchu, najmä v Semporne. Ak nič iné, také základné programy ukazujú, že Bajauova úcta a znalosť morského prostredia sa dajú tak ľahko použiť na zachovanie ako na zničenie.
praktické
Kedy ísť: Najlepší čas na návštevu Torosiaje je v období sucha od apríla do októbra.
Ako sa tam dostať: Z mesta Makassar v južnom Sulawesi sa môžete vydať spojovacím letom do Gorontala. Požičajte si auto na približne 50 USD (4-5 hodín), alebo si zobrite miestny bemo alebo minibus z centra mesta (6-8 hodín).
Horúci tip: Strávte niekoľko nocí v Gorontalo, ak je to možné, a pozrite sa na útesy svetovej úrovne, medzi ktoré patrí mnoho fascinujúcich endemických druhov, z ktorých jeden, tzv. Salvador Dalí Špongia, sa nikde inde na svete nenachádza.
Ďalšie informácie: Na pobreží obce sa nachádza veľmi jednoduchý chodník, ktorý stojí okolo 100 000 Rp na osobu a noc. Lode si možno prenajať od miestnych obyvateľov - buďte pripravení rokovať o cene. Očakávajte platbu medzi 30 USD až 50 USD za deň, takže je lacnejšie, ak cestujete ako skupina. Najlepšie je začať stretnutím s kepala desa (riaditeľ dediny), keď prídete.
Tento príbeh produkovali naši priatelia v koralovom trojuholníku. Navštívte ich stránky, kde nájdete viac informácií o ochrane tohto vzácneho ekoregiónu a hľadaní trvalo udržateľných zážitkov z cestovania v rámci jeho hraníc.
