Cestovanie
MatadorU študent Ryan Dorn nájde v tejto trase zo Seattlu kosatky a hokejku s veľkým zadkom.
sobota
„Čo robiť na tomto ostrove, keď sa vydáme na sever?“Spýtam sa Sarah, našej servírky, ktorá je od príchodu príliš priateľská."V Courtney je závodná dráha a minigolf a hokejka." Videl si obrovskú hokejku cez ulicu? “Zarazil som sa a premýšľal, či som ju správne počul."Hokejka?"Jo. Cez ulicu je obrovská hokejka. Je to úžasné."
Sarah neklamá. Duncan, dedina na Vancouverskom ostrove v Britskej Kolumbii, je domovom najväčšej hokejky na svete. S hmotnosťou 61 000 libier je to 205 stôp Douglas Fir zosilnenej oceľou.
Hokejka sa na chvíľu pekne pozerá, ale keď si sadnem na parkovisko, pozerám sa na to -
Ak je to také dobré, ako to vyzerá na Vancouverskom ostrove, som v poriadku.
Foto: Autor
Cesta je môj nápad. Moja žena, Pamela a ja sme sa svadobná cesta na ostrove utrácali väčšinu času v hlavnom meste provincie Victoria. Milovali sme náš pobyt, ale jedného dňa som vedel, že sa chcem vrátiť a preskúmať severnú časť ostrova, kde som počul, že ľudia sú vzácni a cesty sa tiahnu na míle ďaleko, medzi ktorými je niekoľko miest.
Keď nám Pamelov bratranec Cara povedal, že chce ísť na výlet niekde blízko Seattlu, navrhol som ostrov Vancouver. Medializoval som ich oboch na príbehy o dobrodružstve, kde by sme nemali itinerár, len „preskúmaj otvorenú cestu.“Pamela je hlúpy na tento druh vecí a hodil som možnosť nalákať pozorovania medveďov alebo veľrýb. cára.
Moje presvedčivé pôsobenie a tu som, hľadím na obrovskú hokejku.
Opúšťame Duncan a ideme na sever po diaľnici Island pre našu prvú noc v Nanaimo. Čítali sme o niekoľkých zaujímavých veciach, ktoré tu máme urobiť, ale ráno sme sa rozhodli odísť a vystúpiť z „veľkého“mesta. S 80 000 ľuďmi je to cieľ, ktorý sme ochotní preskočiť, aby sme mohli preskúmať menšie mestá a dediny.
Mesto nám však dáva inšpiráciu stráviť zvyšok cesty hľadaním dokonalého baru Nanaimo.
nedeľa
Nasledujúce ráno ma frustruje dopravná zápcha na diaľnici mimo Parksville.
Nakoniec sme sa dozvedeli, že je to vďaka súťaži o tvarovanie piesku. Nielen súťaž o sochárstvo piesku, ale kvalifikácia pre Majstrovstvá sveta sochárstva piesku. V tomto roku si 82 000 ľudí prezeralo osemnásť sôch v priebehu mesačnej výstavy. Sme traja z nich.
Foto: Autor
Keď vstúpime do pozorovacej oblasti, môj skepticizmus sa zmení na prekvapenie. Podrobnosti a zložitosť, ktoré sa dosahujú s viac ako desiatimi tonami piesku, sú neuveriteľné. „Jungle Jazz“je obľúbený v dave, kde žirafa hrá na violončelo, zatiaľ čo sedí na zadnej strane slona. Hrochy tancujú okolo opice, ktorá hrá bongo bubon na brehu rieky.
Ďalej ideme 45 minút severozápadne od pobrežia k provinciálnemu parku Horské jazerá. Park je tvorený jazerom a siedmimi jaskyňami, z ktorých tri sú turistické. (Poznámka: Žiadne vlastné kempingy nie sú v parku, ale súkromné kempingy fungujú v bezprostrednej blízkosti.)
Rozhodli sme sa vstúpiť do hlavných (450 stôp dlhých) a dolných hlavných (132 stôp dlhých) jaskýň - dvoch, ktoré nevyžadujú sprievodcu. Nemusíte podpisovať vzdanie sa práva ani počúvať bezpečnostné brífingy, pretože nedostatok obáv zo zodpovednosti nie som zvyknutý stretávať sa v USA.
Cez jednoduchý visutý most sa vydávame do lesa v očakávaní nájdenia prvej diery v skale. To, s čím sa stretneme, nie je toľko diera, ako dlhá, chudá vyrážka, ktorú sa snažím zapadnúť.
Svetlomety kliknú na a odhalia ohýbanie a zaplavenie vápencovej cesty s úplnou tmavosťou. Pohybujeme sa ďalej. Kaskády vody z otvorov v stene vytvárajú bazény a malé rieky. 10-stopový rebrík vyrobený z 2x4s nám pomáha k vyššej ceste. Púšťame sa takmer 300 stôp pred zúžením pasáže a je príliš malé na to, aby sme sa plazili.
Keď sa vrátime na parkovisko, kancelária je zatvorená a úradníci parku nikde nenájdu.
Foto: Autor
V tú noc zostávame v Oyster Bay Resort pri rieke Campbell. Malé chaty sedia cez cestu zo skalnatej pláže s výhľadom na prieliv Gruzínska.
Sedíme na palube a sledujeme, ako slnko zapadá, vrhá fialovú žiaru na pevninu pred nl, kde sa zdá, že hory vystupujú z vody.
pondelok
Kým sa nasledujúci deň popoludní dostaneme do Port McNeill, má Dalewood Inn jediné voľné miesto v meste. Rýchlo zistíme, prečo je to posledné, ktoré treba vyplniť. Napriek tomu, že vyzerá čisto, miestnosť je parfumovaná plesňami, cigaretami (aj keď nie je fajčenie) a … BO, mám podozrenie.
Cara sa pustí do hľadania ploštice domácej s baterkou. Urobila to každú noc a je to trochu nepríjemné, pretože neviem, čo urobíme, ak ich nájde. Nie je to ako spať nikde inde v meste. Našťastie sme v poriadku.
Okolo dvadsiatich minút je obec Telegraph Cove plná ľudí, ktorí relaxujú na slnku, stavajú svoje lode a prenajímajú kajaky. Chytíme croissantný obrat lososa a preplietame sa cez vysoký prístav cez červené, zelené a modré kajuty na Stubbs Island Whale Watching.
Foto: Autor
Na dolnú dokovú stanicu položí starý muž v tmavo zelenej bahnici veľký losos na dlhý kovový stôl. Chodí pracovať na krájanie rýb a pošle jej vnútornosti a prúd krvi do trubice pripojenej k zadnej časti stola. Po dokončení ho drží za to, aby jeho kamaráti videli s úsmevom.
S kapitánom Waynom za volantom nastupujeme na Lukwa, našu 60-stopovú hliníkovú loď, a zamierime do úžiny Johnstone pri hľadaní veľrýb orca. V priebehu niekoľkých minút po opustení zátoky vzdialená voda „plazí“. Keď sa blížime, kapitán Wayne oznamuje, že pohyb je stovkami delfínov tichomorských.
Ďalej do kráľovnej Charlotty rovno vidíme deväť chrbtových plutiev orky. Keď sa blížia k nášmu člnu, stanú sa hravými a vystrelia vodu zo svojich fúkacích otvorov, ktoré sa žiaria v protisvetle pred tým, ako sa odhalia.
Foto: Autor
Starší pár v zodpovedajúcich khaki klobúkoch a bundách stojí na prove lode, držiac sa za ruky, a pozoroval, ako sa veľryby pohybujú rytmicky hore a dole, keď sa púšťajú do hlbšej vody. Veľryby spievajú, vytáčajú hlavy z vody a potápajú sa pod našou loďou.
Sme úplne v úcte, keď nás kapitán nasmeruje späť do zátoky.
utorok
Nasledujúce ráno sme v Coal Harbour, aby sme sa stretli s Air Cab Seaplanes. Prichádzame k tomu, čo sa cíti ako mesto duchov. Pri doku sedí tucet rybárskych lodí nečinných. Parkovanie zaplňuje viac ako sto starých áut, ale žiadni ľudia.
Existujú dve budovy bez známok. Prvá je prázdna, takže sa presunieme k druhej a nájdeme Devina, Darrena (nášho pilota) a Joela (majiteľa). Devin nám ukazuje 20ft modrú veľrybu veľryby zo 60. rokov, kedy bola táto oblasť poslednou veľrybárskou stanicou v Britskej Kolumbii.
Preveríme si mapu, kde lietajú, a hovorí: „V poslednej dobe sme podnikli viac turistických letov, ako je obvyklé. Myslím, že som tento rok urobil štyri. “Vyzerá hrdo. Pamela vyzerá ustarostene.
Foto: Autor
Darren vyzerá ako pilot. Má šesť stôp so silným horným telom, tieňom päť hodín a vlasy, ktoré sú s okuliarmi a slúchadlami pre letec jednoducho dokonalé. Začína lietaním na západ cez Quatsino Sound a potom na sever. Najsevernejší cíp ostrova Vancouver nemá žiadne cesty ani mestá, na jeho pobreží je zmes drsných temných hornín a malých pláží so zátokami a zálivmi bez známok ľudského života.
Darren sa ponorí a ponorí lietadlo kamkoľvek, kam ukážeme, aby sme sa bližšie pozreli na krajinu. Keď odletel späť na pevninu, vzdialený iba 10 stôp od Holberg Inlet, strhol na jarmo, aby vyšplhal vyššie. Pamela kričí s radosťou.
Po plaváku sa vydáme do kaviarne a čajovne Mugz v Port McNeill na kužel zmrzliny a kofeínu Rolo a potom sa vydáme späť do prístavného mesta Sidney a trajektom späť do Seattlu.
Zastávame v Ladysmith na ceste, mesto s necelými 8 000 obyvateľmi. Má tiež Old Town Bakery, jeden z najlepších v regióne. Prichádzame do zabaleného domu so šiestimi ženami, ktoré pracujú pri pulte rozdávaním koláčov, koláčikov … a nakoniec barov Nanaimo.
Foto: Autor
praktické
- Trajekt z Anacortes (78 míľ severne od Seattlu) do Sidney, BC, v súčasnosti opúšťa raz denne o 8:30 hod. Buďte tam o hodinu skôr. Cena sa líši v závislosti od vozidla a počtu osôb. Vozidlo do štrnástich stôp s jedným dospelým cestujúcim je jednosmerne 59, 40 dolárov.
- Plyn je na ostrove asi 1, 30 dolárov za liter.
- Hotely sa zvyčajne pohybujú od 70 do 200 dolárov za noc. B & B sú bežné (a oplatí sa), ale očakávajú, že zaplatia trochu viac.
- Existuje niekoľko prehliadok medveďov, ktoré vás zavedú zverokruhom na pevninu BC na celodenné výlety za približne 300 dolárov.
- Pozorovanie veľrýb a jazda na kajaku v priemere 80 dolárov za tri hodiny.
- Floatplanes sú drahé. Air Cab mimo Coal Harbor účtuje 420 - 575 dolárov za hodinu, v závislosti od počtu ľudí vo vašej strane.
-
Na ostrove je veľa bezplatných (alebo skutočne lacných) vecí, ako sú Jaskyne Horne Lake, turistika (skúste Provinčný park Strathcona a Provinčný park Cape Scott) a ochutnávka vína (skúste Averill Creek a Coastal Black).
Image
