Cestovanie
Platenie miestnych obyvateľov za fotografie sa v Etiópii neskutočne uspokojilo, keď Robin Esrock zistil svoje najnovšie dobrodružstvo.
Môže to byť trochu intenzívnejšie. / Foto Robin Esrock
Zobudím sa zvukom ženy, ktorá kričí sexuálne vyvrcholením.
Bohužiaľ, nie je v mojej izbe, ale skôr v miestnosti vedľa mojej, aj keď s kartónovými stenami môže ležať aj v mojej posteli. Cez podlahu vedie šváb. Je 6:00.
Lietadlo z Lalibely sa včera v noci, o pár hodín neskôr, vrátilo späť do Addisu, čo nebolo zlé vzhľadom na to, ako sme sa tam dostali. Dúfal som, že si môj e-mail skontrolujem, ale ten je v hoteli.
Celá krajina stále používa telefonické pripojenie a skontrolovanie doručenej pošty z internetovej kaviarne po ceste trvá niekoľko hodín. Existuje iba jeden poskytovateľ služieb, vláda. Existuje iba jeden poskytovateľ mobilných telefónov, vláda. Existuje jedna televízna stanica, vláda.
Po desaťročiach brutálnej komunistickej vlády, v ktorej boli zavraždené tisíce ľudí a hlad bol použitý ako politická zbraň, sa súčasný ľavicový osloboditeľ prispôsobuje typickému vzoru africkej vlády - keď príde moc, tak aj korupcia.
Pozorovatelia OSN vyhlásili posledné voľby za frašku. Väčšina ľudí hlasovala za opozíciu. Opozícia prehrala. Svojím spôsobom to znie ako USA.
To sú veci, o ktorých premýšľam, zatiaľ čo žena naďalej kričí, iný druh kohúta, kohút bude čmárať.
Smerom von
Land Cruiser bude trvať tri dni do dolného údolia Omo, jedného z najviac kultúrne rozmanitých regiónov na tejto planéte. 53 krajín žije v južnej Etiópii, väčšinou s jedinečnými zvykami a tradíciami, ktoré sa líšia od západného života, keďže veľryby sú na shitsus.
53 krajín žije v južnej Etiópii, väčšinou s jedinečnými zvykami a tradíciami, ktoré sa líšia od západného života, keďže veľryby sú na shitsus.
Trvá nejaký čas, kým sa navigujeme z Addisu, prilepené za nákladnými automobilmi a autobusmi, ktoré zvádzajú hustý čierny dym priamo do zadnej časti krku. Uprostred cesty sú kravy, stáda kôz, preplnené osly.
Deti bežia pred autom a už dávno vidíme prvú z mnohých zabití na ceste, somár, rozdelený na polovicu uprostred cesty.
Náš vodič Ayalew opakovane trúbi na zvieratách a ľuďoch - cesta je prekážkou vyžadujúcou absolútnu koncentráciu. Bob Marley na iPod, opúšťame mesto, pruhy sú užšie, ale krajina je svieža so všetkými odtieňmi zelene z obdobia dažďov.
Po niekoľkých hodinách asfalt zmizne do pruhu nekonečných kráterov. Cínové chatrče sa stávajú bahennými domami, z ktorých sa stávajú drevené chaty s doškovými stropmi. Malé mestá sú preplnené ľuďmi a dobytkom. Deti hrajú stolný tenis a stolný futbal v tieni stromov.
Chatky predávajú všetko a jediná budova, ktorá vyzerá akoby z tohto storočia, patrí zlovestne znejúcej Etiópskej poisťovni.
Ručne maľované značenie ulíc zobrazuje osličné vozíky a oslavuje „Šťastné tisícročie“, ukazuje mŕtve dieťa a jediné slovo, ktoré poznám, je AIDS. Etiópske písanie je pomlčkou a hádkami, s anglickými slovami, ktoré sa objavujú príležitostne a zvyčajne sú nesprávne napísané.
Zabudnutá pozemská moderna
Po 250 km sme prešli Shashamane, privítali ho ručne maľované billboardy Boba Marleyho. Rasta farby sú výrazné, rovnako ako vysoký cudzinci, ich dredy sa týčia nad miestnymi obyvateľmi.
Chatky predávajú všetko / Photo Menfes Geddus
Zdá sa, že každý kilometer po triasajúcej sa kosti, znečistenej ceste lemovanej arabskými stromami, utiera ďalšie storočie pred nedávnym pokrokom ľudstva.
Žiadne sklo, žiadny cement, žiadna elektrina alebo telefóny, ani širokouhlé televízory. Žiadne tenisové kurty a bazény, žiadne pivnice, žiadne príjazdové cesty ani autá, ktoré ich vedú. Žiadne okná ani terasy, ani umývačky riadu a práčky.
Zabudnite na notebooky, zubné kefky poháňané batériou, matrace, posteľnú bielizeň alebo vane. Vyhoďte mikrovlnnú rúru, mixéry, písacie stoly, skrinky a pohovky. Tu sme presne takí, ako sme boli pred slovami ako Globalizácia alebo Renesancia alebo Priemyselná revolúcia alebo Kybernetický priestor.
Žijú v okrúhlych chatách, počas dňa pracujú na poliach, spávajú okolo ohňa v tme, používajú drevené opierky hlavy ako vankúše, na posteli tenkej suchej zvieracej kože.
Potom má mešita s jediným minaretom a chaty hore symbol polmesiaca. Po východnej pravoslávnej cirkvi je islam druhým náboženstvom krajiny a na rozdiel od občianskej vojny v susednom Sudáne žijú kresťania a moslimovia v mieri.
Účelom výletu je navštíviť kmene pozdĺž údolia Rift v Etiópii a Alaba by bola prvá.
Frenzy začína
Land Cruiser sa zdvihne a okamžite sme obklopení zúfalými, chudobnými hľadajúcimi ľuďmi. Deti majú na sebe oblečenie v západnom štýle, ktoré pripomínajú handry, sú roztrhané a špinavé. Ruky sú vonku. Cítim sa zle na bruchu, a tak to začína.
Skutočnosť, že sa od vás očakáva, že zaplatí peniaze miestnym obyvateľom za fotografie, sa v Etiópii ohromne nezdarila.
Avšak, správne, morálne a dobre mienené, skutočnosť, že sa od vás očakáva, že zaplatí peniaze miestnym obyvateľom za fotografie, sa v Etiópii ohavne odrazila.
Nevidím nič zlé na odmeňovaní niekoho, kto sa objaví na mojich fotografiách. Je spravodlivé odmeniť ich za právo zachytiť ich obraz. Problém je v tom, že sa stal podnikateľom v tejto krajine a povzbudzoval zúfalých ľudí, aby sa objavili na turistických fotografiách ako prostriedok na získanie ľahkých peňazí.
Keď fotografujem ľudí v cudzích krajinách, snažím sa zachytiť obraz, ktorý hovorí (o tisícoch slov?) O živote a ľuďoch, ktorí ho žijú. Nikdy nie je zámerom manipulovať s ľuďmi alebo ich fotografovať bez ich súhlasu.
Hľadám autentický, skutočný, okamih.
Zoberme si teda vplyv davu, ktorý si vyžaduje, aby som urobil ich fotografiu, a zaplatím sekundy potom, čo to urobím. Preč sú chvíle ľudí, keď sú ľudia, nahradení ľuďmi, ktorí robia čokoľvek, aby cudzincov vytiahli svoje fotoaparáty a peňaženku.
Je to nepopierateľné vykorisťovanie oboma stranami a výsledok ma nechal fotografovať nadčasové fotografie so sprievodnou spomienkou, na ktorú by som radšej zabudol.
Peniaze sú šialené pre každého
Jeden z mnohých príkladov: Zastavili sme sa pripojiť sa k skupine miestnych obyvateľov na vozíku somárov na strane diaľnice. Najprv žiadam o povolenie a potom, koľko to bude stáť cestovné. Je mi povedané, 20 birr.
Julia a naložte sa na vozík a zlý osol sa vylieči, urobí sa niekoľko fotografií. Ľudia sa smejú a usmievajú sa a cítim sa veľkorysý, takže vytiahnem bankovku s veľkosťou 50 birrov (asi 5 dolárov).
Nasledoval nátlak na zápas, skupina sa obracala, požadovala viac peňazí, schmatla ma zo všetkých strán a doslova vytrhla peniaze z mojich rúk. Bol som vyhrážaný, strčený a musel som bežať kvôli bezpečnosti auta. Všetko preto, že som chcel fotografiu, za ktorú som bol pripravený preplatiť dohodnutú cenu o viac ako dvojnásobok!
Ako to nemohlo pocítiť zážitok? Ako mi povedal jeden chlap v Jinke:
"Vďaka peniazom sa všetci zbláznia!"
"Všetko, čo vedia o ferengisoch, sú mimovládne organizácie a turisti, " hovorí mi Da Witt o káve v Addise.
Je to miestny odborník na výživu, ktorý pracuje pre mimovládnu organizáciu. Rovnako ako naši sprievodcovia a vodiči, aj on sa smeje z Ferengi Frenzy, ako sa hovorí, ale niet pochýb, že to malo negatívny vplyv na náš tím.
V Etiópii je obvyklé odmietať dary a letáky. V Etiópii sa ľudia navzájom starajú a podporujú, sú otvorení a otvorení a priateľskí k cudzím ľuďom, ktorí sa túži navzájom učiť.
Bohužiaľ, ak ste turistom v meste dva týždne a plánujete návštevu miest navrhnutých cestovnou kanceláriou, je pravdepodobné, že ho neuvidíte.
Univerzálny jazyk
Potreboval som nájsť cestu, ako preraziť, a zatiaľ čo hudba môže byť medzinárodným jazykom, futbalové trate tesne po druhej. Zastávame v meste a kupujem futbalový loptu.
Po zápase som loptu daroval. / Foto Robin Esrock
Pre ľudí Konso, dobre známych pre svoje poľnohospodárske terasy, som chcel zlomiť klietku ľudskej zoo. Okamžite boli veci iné. Turisti platia poplatok vopred a získajú miestneho sprievodcu, ktorý mi povedal, že peniaze sú rozdelené s kmeňom.
Aj keď nás deti zaplavili svojimi známymi rukami, náš miestny sprievodca s názvom Chu Chu ich udržal v rade. Vysvetľoval význam kmeňových múrov, ako spolu žijú nezosobášení muži a slúžia komunite, ako sa stromy používajú na určenie veku dediny.
Nakoniec som sa niečo učil, potom som vytiahol futbalový loptu a naučil sa oveľa viac. Či už som len rozptyľoval deti, alebo som sa prenikol do túžby skutočne komunikovať s podivným ferengom, vybrali sme si strany, hrali futbal a bavili sa.
Či už klamiem seba alebo vidím pravdu, pol hodiny som nebol ľudský leták, len cestovateľ v cudzej krajine, ktorý sa snažil spojiť.
Ďalej Chu Chu mi ukázal tradičnú hru s názvom šedá, ktorá zahŕňala kúsok dreva a veľa skákania (skok je mojou silnou stránkou), a čoskoro boli všetci v konaní. Až raz sme sa dostali k autu, keď sa šialenstvo znova zmocnilo, výzvy na peniaze alebo „Vysočina“- prázdne fľaše balenej vody.
Chu Chu som naklonil dobre, odpovedal s úprimnou úprimnosťou a nechal som trochu lepší pocit, ako by to mohlo byť. Je to úlovok v každej krajine.
