Cestovanie
Robin Esrock nasmeruje svoju vnútornú Indianu Jonesovú na stopu legendárnej Archy zmluvy.
Tmavé tunely a rozpadajúce sa chodby
vytesané z tuhej vulkanickej horniny.
Pre európskych misionárov, ktorí prichádzajú na temný kontinent, musí byť prekvapením, ktorí sú pripravení premeniť pohanské divochy, len aby zistili, že Etiópia bola druhou krajinou, ktorá prijala kresťanstvo ako štátne náboženstvo už v 4. storočí.
Starobylé kráľovstvo, známe ako Aksumiti, bolo jedným z najväčších, najcivilizovanejších a najbohatších národov svojej éry a ťažilo z jeho postavenia dôležitého obchodného miesta medzi Afrikou, Áziou a Blízkym východom.
Zatiaľ čo Európania žili v jaskyniach a pustatinách, severná Etiópia bola zaplavená farebným umením, neuveriteľnou architektúrou, hudbou a obchodom.
Aksumiti vybledli vzostupom obchodných miest pozdĺž Červeného mora, ale v 11. storočí vzniklo nové kráľovstvo pod vedením kráľa Lalibelu, ktorý sa rozhodol postaviť v Jeruzaleme nový africký štát, len v prípade, že stúpajúca islamská ríša prehnala skutočné Jeruzalem do drviča histórie.
A tak sa začala výstavba kostolov Lalibela, ručne vyrezávaných do červenej sopečnej skaly, čo je neuveriteľný úspech. Jordánska Petra je podobne vyrezaná do skalnej tváre, ale 11 zborov Lalibely stojí samy osebe ako hotové majstrovské dielo sochára.
Lalibela, postavená pozdĺž vlastnej rieky Jordán, je bohatá na symboly, ikony a náboženské obrazy. A jedinečne prežili a dodnes sa používajú.
Vyrezávané zo skaly
Lalibela priťahuje turistov - Talianov, Španielov, Japoncov - výsledný príliv sotva na podporu mesta, ktoré obklopuje kostoly.
Stará bezzubá žena kráča zozadu a dáva mi nedbalý mokrý bozk na moju ruku. Snažím sa vystrašiť.
Etiópske slovo pre cudzincov je „ferengi“, či už ide o nehodu desaťročí zahraničnej pomoci alebo len nezodpovedných turistov, ktorí by mali vedieť viac, ferengis v Lalibele (a inde, ako to čoskoro zistíme) sú dobré iba pre jednu vec a to je letáky.
Sekundy po odchode z našej dodávky, môj zadok stále vibruje z kamennej cesty, som obklopený deťmi, ktoré žiadajú birr (etiópska mena). Som nabuchnutý a strčený a hľadím do desiatok vzpriamených rúk.
Stará bezzubá žena kráča zozadu a dáva mi nedbalý mokrý bozk na moju ruku. Tak zvyknutí na môj osobný priestor sa snažím nevystrašiť. Strážnik kráča hore, zdvíha palicu a deti sa rozptyľujú.
Vchádzam do hlavnej brány a kupujem si lístky s 20 dolárov a povolenie na videokamery s cenou 30 dolárov a mám priradeného povinného sprievodcu, ako aj niekoho, kto sa pri vstupe do kostolov pozerá na našu obuv.
UNESCO sa v snahe zachovať hlavný kostol Bet Medhane Alem nainštalovalo okolo neho škaredé lešenie, ktoré je bezpochyby určené na zničenie všetkých fotografií. Skutočnosť, že táto obrovská budova bola vyrezaná zhora nadol z pevného kameňa, je však ohromujúca.
Lupiči nájdenej archy?
Zložíme si topánky a vojdeme dovnútra. Je tma a zima a stále má veľa pôvodných kobercov na zemi (boli sme varovaní, aby sme nosili dlhé nohavice kvôli blchám).
Svetlo prúdilo z malých okien, strop sčernel od storočí sviečkového dymu.
Bočný pohľad na St George. Ťažko tomu uveriť
bol vyrezávaný zhora nadol zo skaly.
Ozývajú sa hlasy, tmavé rohy skrývajú hromadu kobercov a dreva, uhly a démonov. Zabudnite na leštený lesk európskych superstar cirkví. Tu môžete cítiť každú z 800 a viac rokov Lalibely, dýchať v minulosti (spolu s hustým prachom).
Otrok kňaza rád predstavuje obrázky pre pár birrov, chráni posvätnú vnútornú komnatu, v ktorej je umiestnená replika najposvätnejšieho objektu Etiópie, legendárna archa zmluvy.
Spomeňte si na Lupiči stratenej archy: Indiana Jones dostane vietor nacistického sprisahania, aby našiel starú archu zmluvy, ktorú postavili Izraeliti, aby tu umiestnil tablety desiatich prikázaní, ktoré Mojžiš dal Boh.
Nacisti verili, že archa nie je nič iné ako mocná zbraň, a mali pravdu, hlupáci, keď Indiana šikovne odvrátila pohľad a archa uvoľnila svoju nadprirodzenú silu, zabila všetkých zbabelcov a roztavila strašidelného nacistu okuliarmi. (čo mi dalo nočné mory niekoľko mesiacov).
Klasický film, miešanie mýtu a histórie - a najlepšie je, že pravda nemusí byť príliš ďaleko.
Stratené do histórie
Najprv som sa inšpiroval k návšteve Etiópie po prečítaní Znamenia a pečate Grahama Hancocka.
Ako anglický novinár predtým s ekonómom, Hancock strávil viac ako desať rokov skúmaním skutočného príbehu a stal sa literárnym Indianom Jonesom. Výsledná kniha bola fantastickou kombináciou histórie, mýtu a dobrodružstva.
Tu v Lalibele, kde prešla archa, stále môžete cítiť kúzlo tajomstva.
Lebo to, čo sa stalo z archy, zostáva jednou z najväčších nevyriešených záhad histórie.
Jeho zmiznutie súviselo s templárskymi rytiermi, s vzťahom kráľa Šalamúna s kráľovnou Šebou (čo malo za následok narodenie prvého veľkého etiópskeho vládcu Menelleka) a so všetkými druhmi konšpiračných teórií.
Pretože najposvätnejším objektom Etiópie je Archa dohovoru a jeho jazyk zdieľa mnoho hebrejských spoločných rysov a krajina dokonca vlastnila kmene „stratených“Židov, Hancock strávil veľa času zisťovaním, ako to všetko prišlo.
Jeho logika a závery sú kontroverzné, ale zdravé a po krátkom stretnutí s chlapom pred mnohými rokmi môžem potvrdiť, že určite nie je oporou o konšpiračnej teórii.
Preto sa predpokladá, že Archa (alebo staroveká replika) existuje v Aksume na sever od Lalibely, kde ju horlivo strážia kňazi, a ani ju nemôže vidieť ani prezident Etiópie.
Izraelská cestovatelka mi hovorí, že jej vyšetrovania viedli k presvedčeniu, že Archa bola zničená, alebo možno sedí vo veľkom sklade niekde vo Washingtone DC, pravdepodobne to nikdy nebudeme vedieť. Ale tu v Lalibele, kde prešla archa, stále môžete cítiť kúzlo tajomstva.
Návrat na Žobrákov
Preskúmam skalné kostoly, kráčam po vyrezávaných skalných tuneloch a hľadím dovnútra, aby som našiel zvetrané kňazy čítajúce kožené bible. Keby som len mohol blikať a fotografovať očami - obrázky sú nezabudnuteľné.
„Zvetrávaní kňazi čítajú kožené biblie
za starými drevenými dverami … “
Keď sa vraciam na povrch, znova vidím otvorené ruky, prosí a prosí. Kráčam po hlavnej ulici a obťažovanie je silné.
Varujem, že deti hovoria dobre anglicky, rozprávajú srdcervúce príbehy a žiadajú peniaze o školské knihy, je to len podvod, knihy sa v skutočnosti vymieňajú za peniaze alebo sa vôbec nekupujú.
Obklopujú nás ako roj a bojujú medzi sebou o prioritu. Je ťažké udržať veci v perspektíve. Chcem sa spojiť s miestnymi obyvateľmi, vždy to robím, ale tiež sa chcem spojiť so skutočnými ľuďmi a chcem, aby komunikácia bola čistá. Nepotrebujem kupovať priateľov.
Chlapec menom Jordan mi hovorí, že je to v poriadku, nechce peniaze.
"Pozri, Jordánsko, chcem, aby ľudia navštívili toto úžasné miesto, ale chlapci robia to veľmi ťažkým a nepríjemným, a potom nikto neprišiel, a to bolí každého."
"Nie sme všetci takí, " vysvetľuje, trochu obťažovaný. Takže začneme chatovať. Hovorí mi, že jeho rodičia sú poľnohospodári a že sa stará o niektoré plodiny, nemá hlad a nikdy chodí do školy.
Začínam sa cítiť strašne z mojich predchádzajúcich rozsiahlych zovšeobecnení - tu som, ďalší biely, bohatý západný kretén pripravený prepustiť domorodcov ako žobrákov a zlodejov. Každý tu nie je, aby ma použil, aby získal dolár. Cítim sa oveľa lepšie.
Potom mi Jordan po tom všetkom povie, že potrebuje nejaké školské knihy. Sakra. Zametám, zovšeobecňujem.
Goodnight Heartbreak
Afrika môže byť ako krásne dievča, ktoré stretnete na večierku. Je tu neuveriteľné spojenie, smejete sa, plačete, otvárate srdce, prijímate sa. Potom natiahne ruku a povie vám, aby ste zaplatili.
Povedal som Jordánsku, aby zostal vo svojej fiktívnej škole, a potom som sa rozhodol nájsť skutočnú charitu a urobiť značný dar.
Afrika môže byť ako krásne dievča, ktoré stretnete na večierku. Je tu neuveriteľné spojenie … potom natiahne ruku a povie vám, aby ste zaplatili.
Túto noc ma zachránil chlapík menom Kassa, ktorý sa stretávam v malej priečke v bare predávajúcej 40 c pív (nový rekord - najlacnejšie, aké som kedy našiel).
Miestna reggae hudba, okorenená Bollywoodom, je z televízie rozmazaná a zdokonaľujem svoje miestne tanečné pohyby, ktoré sa skladajú z krútenia ramien pri zachovaní pokojných nôh. Mám pekné bzučanie z tejj, miestneho kvaseného medového vína.
V bare nie sú žiadne dievčatá, pretože žiadne slušné etiópske dievča by nikdy nechodilo do baru, pokiaľ nie sú ochotné s vami spať za peniaze, o ktorých sa hovorí, že je v tejto časti sveta úplne prijateľné. Kassa a ja hovoríme o živote v Etiópii na západe.
Súcitíme, smejeme sa a na konci rozhovoru samozrejme neexistuje žiadne finančné usporiadanie. Ale keby som si myslel, že som sa zmieril s tým, že som pešo na peniaze, musel som zažiť skutočnú ferengiovú šialenstvo.
