Cestovanie
Jakera (ahoj) plachým, krásnym sestrám, ktoré žijú so svojimi rodičmi v blízkosti nášho malého tábora džungľového tábora / Foto Robin Esrock
Hlboko v džungli objavuje Robin Esrock náboženský vplyv a má svoje vlastné duchovné chvíle s delfínmi.
Podľa misionára s nadváhou s trakmi ma Ježiš dnes večer prišiel zachrániť hlboko v srdci delty Orinoco.
Nie vy ste vyslanec, ale sám Ježiš a on ma zachránil a zachránil primitívnych ľudí Warao, pretože aj keď sme celkom šťastní (ja, autorka cestovného ruchu, oni sú domorodými ľuďmi jednej zo svetovo najodľahlejších džunglí), ona vedela, len vedela, že dnes večer prichádza, nie v duchu, ale osobne!
Pomyslel som na praktickosti tohto druhého príchodu a urobil som spravodlivý pokus o inteligentný diskurz, ale keď viera oslepuje ľudí, okráda ich to viac než len o víziu.
Používame týchto ľudí, toto miesto. Prišiel som sa učiť a písať, prišli obrátiť.
"Vieš toho veľa o spôsobe života Warao, " pýtam sa, "ich rešpekt k prírode, bohovia, ktorí majú zmysel v ich živote, na rozdiel od boha, ktorý má zmysel pre teba?"
"Och, praktizujú čarodejníctvo, ale vo svojom srdci milujú Ježiša, " odpovedala a moje slová sa odrazili od jej hlavy ako preplnená futbalová lopta.
Zdá sa, že Warao nájde Ježiša, či chce alebo nie.
Aký je rozdiel medzi tými zmätenými mylnými misionármi, stúpencami 2000-ročného chlapca zo Stredného východu / Božieho syna menom Ježiš a mnou, gringa s kamerou, ktorá fotografuje v exotickom svete, ktorý ma nechce ani nepotrebuje ?
Používame týchto ľudí, toto miesto. Prišiel som sa učiť a písať, prišli obrátiť.
Uprostred: krehké, plaché, chýbajúce ideologické filtre a úplne zraniteľné náboženským, kultúrnym alebo fyzickým útokom sú Kanoí ľud - Warao severnej Venezuely.
Späť Začiatok
Hugo Chavez a Che sa pozerajú na / Photo Robin Esrock
Idem radiť loďou späť, pádlom na štart a frenetickým príchodom do Caracasu, kde je štep hrubý a za pár dolárov je možné vynechať celú zostavu imigrácie.
Okamžite bolo jasné, že hoci oficiálnou menou je bolíviano, nejde o Bolíviu. Letisko bolo veľké a nové a keď máte piate najväčšie zásoby ropy na svete, za niečo sa počíta peniaze.
Nepoužívajte banky. Dajú vám výmenný kurz od 2 000 do 1, zatiaľ čo takmer každý, s kým hovoríte, vám ochotne dá okolo 3 200 až 1. Čierny trh sa darí, 70% k doláru, napriek najlepšiemu úsiliu prezidenta Huga Cháveza, ktorého je Vrátim sa neskôr.
V piatok večer nebol čas na zábavu z Caracasu. Do dodávky a sme na sever, šesť hodinová autobusová jazda do plážového mesta zvaného Playa Colorado a odtiaľ ďalších päť hodín (dúfajme) do druhej najväčšej delty sveta, Orinoco.
Caracas ukázal všetky príznaky veľkého juhoamerického hlavného mesta: doprava, znečistenie, šialení vodiči, zúfalo chudobné a násilné bariéry, sexy mestské dievčatá, búšiaci reggaeton, neosvetlené milostné hotely.
Po tom, čo som strávil čas v La Paz, som sa zúfalo snažil dostať z mestskej džungle do skutočnej.
Na pláž
Diaľnica so šiestimi jazdnými pruhmi sa pomaly zmenila na štyri pruhy a nakoniec na dva. Bolo 23:00, bol som v tranzite 16 hodín, ale cesta do džungle sa iba začala.
Pripomína mi to severnú Brazíliu - kokosové palmy, vlhkosť, ženy nosiace svoju sexualitu tak, ako yuppie nosí kravatu na Wall Street.
Tučné kurčatá sa pečú na veľkom rotissérii pri cestnom bufete a podobne ako neskorý nočný vzduch je jedlo teplé a lepkavé. Pripomína mi to severnú Brazíliu - kokosové palmy, vlhkosť, ženy nosiace svoju sexualitu tak, ako yuppie nosí kravatu na Wall Street.
Po menšej hádke s SUV (pár dolárov zmení ruky, odídeme), sme späť na ceste, ja som pred DJom a iPod sa snažím udržať vodiča Harolda nahor.
Nakoniec, Playa Colorado, miestnosť s niekoľkými lôžkami v podivnom dome, ukázaná okolo tým, že privítala mladé dievčatá kožou farby hnedého cukru. Komáre sú v hojnosti, zahrievanie vecí, ktoré majú prísť. Vyliezol som na spánok, premiestnil som ventilátor, zrútil som sa do úplného vyčerpania pri preprave.
Zobuďte sa na zvuk detí, ktoré sa hrajú, kamera v mojej tvári, zaspali sme príliš neskoro na to, aby sme šli do delty, ale Chris nemá žiadne starosti, Chris má veľa plánov, aby nás nenudil.
A tak vstúpte naľavo od pódia, Chris Patterson, škótska džungľa, cigaretový komerčný muž v reálnom živote, hostiteľom tohto sviežeho nového sveta.
The Marlborough Man
Po desiatich rokoch plavby v Karibiku sa Chris ocitol prenasledovateľom snov pre dekadentných ruských miliardárov, organizoval dobrodružstvá po miliónoch dolárov po celom svete pre oligarchov, od balónov cez Serengeti po hrady v Írsku, ľadové paláce na Islande až po heliskiing v Whistler.
Chris, Scot of the Jungle, vysvetľuje, kam smerujeme
/ Foto Robin Esrock
Ako sa bohatí zabávajú? Chris pozná odpoveď, ale po niekoľkých rokoch jazdy na dokonalej vlne urobil dosť pre to, aby si postavil svoj dom Jakera - batoh s nebom, školu života, jeden blok od Raja a hneď po ceste z Dream Street.
Utieral som spánok z očí a potuloval som sa z prepadového domu do Jakera Lodge, aby som našiel klietku, v ktorej bývajú tucty škandinávskych dievčat v bikinách a hojdajú sa v hojdacích sieťach.
„Vo všetkých priestoroch sú siete proti komárom, “vysvetľuje Chris, „a túto miestnosť nazývame Bird Cage.“
"Uvedomujete si, že nikomu tomu neverím, keď to napíšem, " vravím mu tichým hlasom.
„Chceš si zahrať s detským pythónom?“Pokračuje ďalej.
"Iste, prečo nie."
„Našli sme to na stránkach Google“
Hotel Jakera Lodge je hostel rôznych druhov (myslím si, že namiesto hojdačiek sú v hojdacej sieti), španielska škola, škola Salsa, škola potápania, škola horolezectva, škola Anyever.
Rybolov mimo doku
Klienti sú väčšinou európski, hoci v určitom okamihu prechádzajú všetky národnosti a ľudia zostávajú kdekoľvek od niekoľkých dní do šiestich mesiacov. Je to o ponorení sa do kultúry, do jazyka.
Niekoľko minút odtiaľto je pláž Playa Colorado, pláž s červenohnedým pieskom, kokosové palmy, tyrkysová voda. „Minulú noc sme mali veľkú noc, “vysvetľuje Chrisov partner Brendan, „chlapci sú trochu zavesení.“Toto vysvetľuje opálené končatiny, ktoré sa vystrkujú z hojdacích sietí, kamkoľvek sa pozriem.
Tanya z Anglicka je tu už dva mesiace a dnes odchádza. „Každý si myslel, že by bolo nebezpečné prísť do Venezuely, “hovorí mi. "Ale bolo to úplne bezpečné." Miestni obyvatelia sú priateľskí a povzbudzujú nás k našej španielčine. Ľudia boli dynamickí, stále prichádzajú noví cestujúci, je to skutočne spôsob života. “
Pýtam sa jej, ako na tomto mieste našla toto miesto. „Google, “hovorí mi. "Napísal som španielsky a potápačsky."
Hovorím s niektorými ďalšími študentmi - holandskými a švédskymi dievčatami. Napísali „Španielske lekcie v Južnej Amerike“a „Dobrovoľnícke cestovanie“. Spýtam sa cestovnej partnerky Julie, ako na tomto mieste našla toto miesto.
„Napísala som do Jungle Adventure v Google, “odpovedá.
Poznamenávam si, že píšem príbeh o cestovaní po moci spoločnosti Google.
Žralok-fóbie
Plávanie s delfínmi. Brendan organizuje starý drevený čln zo starého dreveného piráta a my odchádzame z pláže, preplnenej miestnymi obyvateľmi v nedeľu popoludní.
Je blízko gringo. Voda má iskru paparazziho záblesku na zuba filmovej hviezdy.
Mám fóbiu žraloka, pretože som videl čeľuste na pláži, keď som mal šesť rokov.
„Dnes máš svoj deň, “nadšene hovorí Chris, jeho hrubé hnedé kučery sú urážkou plešatých 39-ročných detí na celom svete (tajomstvo je aloe vera). A potom vidíme zakrivené plutvo pilota veľryby, ktoré láme surf iba pár metrov od nás.
"Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali, " hovorí zvetraný pirát z Karibiku. "Hovorí, že je to dobré znamenie pre dnešok a cestu, " prekladá Chris.
Určite, počas niekoľkých minút sa stretneme s delfínmi. Dvaja z nich vyskočili do vzduchu, akoby nás privítali. Chris schmatne kolennú dosku. Som pripravený na celoživotnú jazdu. Najprv však treba uviesť dva kúsky osobných informácií pre kontext:
- 1. Mám fóbiu žraloka, pretože som videl čeľuste na dovolenke na pláži, keď som mal šesť rokov.
- 2. Mám ušné problémy, ktoré mi bránia v potápaní a v minulosti mi zabránili plávať. Takže keď príde na vodu, som vodné dieťa.
To je, keď som zistil, že tigrí žralok trochu polovica zadok z turistov práve minulý týždeň. A ďalší zaútočil na rybára týždeň predtým. Tu na Playa Colorado.
Hladné tigrie žraloky, plaviace sa okolo hľadajú chutné turistické zadky. Ale kričím Robertom Plantom, „teraz je čas, teraz je čas“, takže ignorujem violončelo v mojej hlave a skočím dovnútra. Voda je rovnako teplá ako časť detí vo verejnom bazéne.
"Choď Gonzo!"
Oko s dušou
Loď sa odtiahne a ja som ťahaný za kúsok návnady na konci rybárskeho háčika. Niekde som čítal, že delfíny chránia človeka pred žralokmi.
Asi plávať s delfínmi.
Viem, že žraloky … a delfín sa objaví pár metrov po mojej pravici. Potom ďalšie. Potom spolu zmiznú.
Loď sa otočí v oblúku. Pozerám sa týmto spôsobom a týmto spôsobom a potom sa zlomia ďalšie tri delfíny a dvaja z nich skočí do vzduchu v dokonalej zhode.
Znovu sme sa húpali, ale zdá sa, že zmizli, až o minútu neskôr, keď som začal blúdiť, keď sú pilotné veľryby nebezpečné, objavia sa na oboch stranách dva delfíny.
Na zlomok sekundy zízam do očí, pozerajúc na mňa, hravé oko, oko s dušou.
Viem, že som v bezpečí, viem, že som nažive, neviem, čo viem, okrem toho, že som sa len spojil s niečím, niečím skutočným, niečím transcendentným, a každý sval sa napne a vlasy sa postavia a kričia a slzy dobre hore. a zvonenie orgánov a je to tocata a fuga na šnúrach mojej duše a za okamih je koniec.
Priťahujú ma smerom k lodi.
"Iba ste plávali s delfínmi, pretože ľudia majú plávať s delfínmi, " hovorí Chris. „Vo svojom priestore, na ich privítanie. "Niečo iné, hm?"
Ja zareagujem na niečo, na kameru, ktorá to všetko zaznamenala, a po niekoľkých minútach si uvedomím, že sa brodím na kolennej doske ako veľká tučná korytnačka vo vodách zamorených žralokom.
