Pláže + ostrovy
Island je už jedným z najneobvyklejších miest na Zemi. Je to jediná krajina, ktorá má písomné správy o udalostiach, pretože prvý človek je známy tým, že tam vstúpil; má 30 aktívnych sopečných systémov v priestore veľkosti Kentucky; a napriek počtu 338 000 obyvateľov vyslala svoj futbalový tím na Majstrovstvá sveta a darovala nám kultovných hudobníkov, ako je Björk.
Žiadne miesto nepreukazuje jedinečnosť Islandu lepšie ako Westmanské ostrovy. A na rozdiel od niektorých pamiatok, ktoré sú bližšie k hlavnému mestu Islandu, Reykjavíku, Westmanské ostrovy ešte stále nie sú turistami zbláznení. To, čo ich robí špeciálnymi.
Majú fascinujúcu históriu Vikingov
Westmanské ostrovy sa nazývajú Vestmannaeyjar na islandskom ostrove alebo na „ostrovoch západného ostrova“. V osemdesiatych rokoch sa skupina Vikingov plavila na západ k dnešným britským ostrovom, aby drancovala a uniesla niektoré priehrady a potom pokračovala smerom k Islandu. Tieto odporné Norsemanov ukradli toľko žien, že až 65 percent islandských žien sleduje svoje korene až do dnešného Írska a Škótska. Väčšina Islandčanov na druhej strane sleduje svoje dedičstvo do Nórska.
Ale očividne aj chabí Vikingovia chytili niekoľko mužov. Pretože Írsko je západne od Nórska, Vikingovia ich nazývali „západnými mužmi“, čo sa stalo ich pojmom otrok. Na konci osemdesiatych rokov niekoľko z týchto otrokov zavraždilo svojho únoscu a utieklo na ostrov pri južnom pobreží Islandu. Brat mrtvého muža ich však vystopoval a zabil. Z tohto neslávneho dôvodu sa súostrovie stalo známym ako Westman alebo Ostrovy Slave.
Sú domovom jednej z najničivejších sopiek vôbec
Island nie je cudzím sopkám. Toľko magmy zahreje podzemnú vodu, že sa zdá, že všade, kam hľadáte, para stúpa zo zeme. A všetci si pamätáme tú nevysvetliteľnú sopku, ktorá v roku 2010 zatĺkala leteckú dopravu.
Aj napriek tomu všetkému nie je miesto ako Westmanské ostrovy cítiť, ako je žiť s roztavenou horninou tesne pod zemou. Uprostred zimnej noci v januári 1973 sa hlavný ostrov Heimaey stal peklom na Zemi. Lúka za mestom vyslala plamene, ktoré stúpali smerom k oblohe. Bola to sopka, ktorú prebudili. Do 48 hodín bolo vyše 3 300 obyvateľov spolu so všetkými poslednými ovcami a koňmi na rybárskych lodiach a evakuovaných na pevninu.
Sopka pretrhla trhlinu po míle dlhej po ostrove, láva hltala stovky domov a oceán popola pochoval ostrov, ktorý pokrýval celé množstvo domovov. Erupcia trvala päť mesiacov. Keď bolo po všetkom, Heimaey bola štvorcová míľa väčšia a sopka - zvaná Eldfell - bola hora 720 stôp.
Stále môžete cítiť teplo sopky
Foto: Noelle Alejandra Salmi
Intenzívne teplo sopky bolo cítiť celé desaťročia. Potom, čo sa Westman ostrovani vrátili do Heimaey, aby vykopali svoje domy a začali znovu, vytvorili centrálny vykurovací systém, ktorý využíval lávové teplo na vykurovanie ich domovov celé roky. V tých rokoch po skončení Eldfellu tiež pečili „lávový chlieb“pochovaním cesta do zeme.
Dnes sa sopka stále ochladzuje. Ak sa vyšplháte na vrchol Eldfellu, budete šliapať na malé lávové kamene, menšie ako vlašské orechy, s každým krokom klesajú vaše nohy. Prvých pár sto stôp prejdete cez čierne kamene a potom v hornej tretine sú všetky červené - to znamená vyšší obsah železa a zjavne koniec erupcie.
Westmanské ostrovy sú domovom niektorých z naj veternejších miest v Európe. V nedôverčivý deň nemôžete skutočne cítiť Eldfellovo teplo na chodidlách - bez ohľadu na to, čo v sprievodcoch sľubujú - pretože svieži vzduch ochladzuje povrch hory.
Ale stojte na vrchole Eldfellu a nájdite malú štrbinu, do ktorej si môžete strčiť ruku. Je to ako rúra; budete cítiť teplo aj bez dotyku povrchov. Opatrne položte ruku na zem. Budete cítiť teplo Strednej Zeme - sopky, ktorá vypukla pred 45 rokmi.
Jeden z Westmanských ostrovov je vedecký experiment
Foto: Noelle Alejandra Salmi
Eldfell nebol jednorazový. Prišlo to až šesť rokov po tom, čo sa konečne vypukla ďalšia sopka Westmanského súostrovia. Južne od Heimaey sa ostrov Surtsey objavil v roku 1963, keď sopka explodovala a rozžiarila oheň, lávu a popol na ďalšie štyri roky.
Na svojej najväčšej Surtsey bola štvorcová míľa; je teraz menší kvôli erózii, ale stále musí byť jedným z najväčších Petriho jedál na svete. Vedci tam zakázali návštevy ľudí, aby mohli študovať, ako rýchlo sa môže život etablovať. Za pouhých 50 rokov v ňom hniezdi viac ako 30 druhov rastlín, hniezdi viac druhov vtákov, jeho brehy sú pokryté morskými riasami a ježikmi a tu sa začali rozmnožovať tuleňov.
Nemôžete navštíviť Surtsey, ale o tom sa môžete dozvedieť v Eldheimerovom múzeu, pravdepodobne najlepšom mieste na svete, aby ste pochopili, aká je erupcia - bez toho, aby ste prežili jeden. Múzeum je postavené okolo domu, ktorý bol odhalený z popola po 40 rokoch. Vidieť osobné predmety, ako sú zrkadlá a riady, od dávnych čias je strašidelný pocit.
Múzeum má tiež fotografie, zábery a zvukové cievky, ktoré vás prevedú nočnou morou, ktorá bola erupciou Eldfell. Za múzeom stojí obnovený dom pochovaný v popole, vrcholky stavov Eldfell a za nimi je 500 akrov čiernej pôdy, kde kedysi bol oceán. Miestni obyvatelia sa už desaťročia snažia niečo tam pestovať, zdá sa však, že nič užitočného sa nedotkne.
Môžete zlomiť kosti hľadaním vajíčok
Vzhľadom na drsné podnebie a sopečnú pôdu na ostrove rastie o niečo viac ako tráva. Našťastie je tu veľa trávy, ktorá je oplodnená rybím hovädzím mäsom z vtákov ostrovov a žmýkala ju malá skupina oviec. Ebbi, Westman Islander, ktorý vedie zájazdy svojho domovského ostrova, hovorí, že zemiaky sú jedinou rastúcou rastlinou. Vyrastal a konzumoval tieto zemiaky jahňacinou, rybami a sušenými morskými riasami. Ak chcete miesto, kde vám nikto nepovie, aby ste jedli zeleninu, sú to Westmanské ostrovy.
Westman Islanders tiež jedol vtáčie vajcia ulovené z prudko rastúcich útesov, kde si hniezdi rôzne druhy vtákov. Ale držanie sa povrazov visiacich z vrcholov útesov - húpanie sa z jedného malého útesu na druhý, aby sa dostal do domácnosti - je nebezpečné.
Miestni sa učia, ako to robiť ako deti, cvičiť na lanách, ktoré sú nízko nad zemou. Šnúrkové laná v blízkosti prístavu Heimaey sú tu už 70 rokov, hoci skutočné laná sa každoročne vymieňajú. Môžete im skúsiť - hojdačka z jednej časti útesu do druhej vyzerá dosť ľahko.
Ukázalo sa, že je to ahoj ťažké. "Je lepšie cvičiť tu, keď ste mladí, a zlomiť si kosť, ako vyskúšať skutočné útesy, keď ste starší a zlomiť si krk, " hovorí Ebbi, sprievodca. Vyzerá to však bez námahy, zatiaľ čo z jedného maličkého útesu do druhého vyfukuje a nakoniec končí stredne veľkým letom.
Môžete si nechať zuby opraviť slávnym trénerom
Dúfajme, že nebudete biť zuby v snahe hojdať sa po lane. Ak tak urobíte, nestratia sa všetky. Možno vás ponáhľajú k jednému z najlepších zubárov v Heimaey, Dr. Heimirovi Hallgrimssonovi. Hallgrimsson sa stal aj manažérom islandského národného futbalového tímu, ktorý sa dostal na majstrovstvá sveta 2018.
S tak malým počtom ľudí na Islande musí každý držať veľa pracovných miest. Vzhľadom na svoju malú populáciu, ktorá má niečo vyše 4 100 ľudí, sa na Westmanských ostrovoch nachádza zárez. Každý je prepojený s niekým iným na Heimaey a môžu sledovať jeho korene až k najskorším príchodom Westmana.
Môžete vidieť puffiny - a zachrániť ich
Island má viac puffínov ako kdekoľvek inde na Zemi a najväčšia kolónia vtákov je na Westmanských ostrovoch. Môžete ich vidieť z pohľadu na ostrovy alebo ešte lepšie na malé rýchlostné člny, ktoré vás zapínajú na zadnú stranu Heimaey a ostatných ostrovov. Ribsafari vás môže v letných mesiacoch, keď hniezdia a hniezdia papagáje, hniezdiť a kŕmiť mláďatami, vás môže na jedno- alebo dvojhodinových lodných výletoch uskutočniť.
Blízko pri akváriu a prístrešku pre vtákov môžete vidieť aj šafranu, najmä ak ste na prehliadke. V septembri mali v rezidencii dva šafrany: plnohodnotnú samicu a dospievajúceho samca. Nemali by ste sa ich dotýkať, pretože vaše oleje môžu ovplyvniť ich perie - sú však pozoruhodne spoločenskými tvormi.
Na konci septembra by ste mohli pomôcť miestnym deťom pri záchrane mláďat papagájov, ktoré sa nazývajú papagáje. Je koniec ich hniezdnej sezóny a putujú ďalej od svojich hniezd, aby sa dostali k moru. Mladé opuchy môžu plávať, ale ešte nemôžu lietať.
Pretože Heimaey má autá a mačky, nie je to skvelé miesto, kde by ste sa mohli túlať. Deti pátrajú po papagájoch, prinesú ich cez noc do záchranného strediska, kde sa odvážia a umiestnia do útulných škatúľ, a nasledujúci deň ich prepustia na more - kde šťastne plávajú.
Môžete jesť niektoré z najčerstvejších rýb na svete
Foto: Slippurinn / Facebook
Aj keď vegetariáni na Westmanských ostrovoch nerastú, Islandská pevnina je vzdialená 30 minút trajektom a veľká prístavná loď v prístave niekoľkokrát denne. Navyše, Westman Islanders chytia až 20 percent islandských rýb. Dobre sa im darilo v krajine, kde bol rybolov donedávna najdôležitejším priemyslom. Vidíte to v pohodlných domoch Heimaey a v hrsti pekných obchodov a reštaurácií.
V reštauráciách, ako je Slippurinn, sa podávajú miestne islandské jedlá, ťažké z rýb. Na ostrove Gott, čo znamená „dobrý“na Islande, si môžete posedieť na farebnej drevenej stoličke a objednať si z jedálneho lístka, ktorý nájdete v akomkoľvek urbanovom prostredí, odoberať vzorky hľuzoviek alebo šalátov z kozích syrov. Nezabudnite si objednať nejaký ražný chlieb na bok.
Sú domovom najväčšieho hudobného festivalu na Islande
Za Heimaeyovým prístavom tvoria útesy zadnú stenu prírodného amfiteátru, ktorý hostí najväčší hudobný festival na Islande. Hudba je na Westmanských ostrovoch rovnako vtiahnutá ako kdekoľvek inde v krajine, kde takmer každý hrá nejaký nástroj alebo spieva v zbore v určitom okamihu svojho života.
Tento rok v auguste sa na hudobnom festivale Þjóðaacute; tíða> zúčastnilo takmer 20 000 účastníkov, ktorí počúvali hudbu v ohromujúcom prostredí vonku a niekoľko dní táborili na ostrove. V poslednú noc festivalu sa z útesov vydala svetelná sláva, ktorá sa každoročne pripomínala. Do oblohy bolo zastrelených sto štyridsaťštyri svetlíc.
