"Vieš, že som sem narazil auto?" Povedal som priateľovi z LA, keď ma stretol na prízemí v Life House Hotel v Miami. "Vážne som žil hneď za rohom a zakaždým, keď som zaparkoval na ulici, BAM!" Chýba mi nabíjačka na mobilný telefón. “
"Ach, stále sa to stane, " povedal muž, ktorý sedel v hotelovej knižnici, a vzhliadol od svojho notebooku. Bolo príjemné počuť, že sa staré okolie nezmenilo.
Nie to, že vlámanie automobilov je pre turistov iba prínosom, ale v dobe, keď príchod vecí, ako sú elegantné boutique hotely, často znamená aj smrteľný vplyv na charakter sídla, zdá sa, že má stále svoju dušu Malá Havana.
Prešli sme pár blokov po nerovnom chodníku okolo minulého rozbitého bieleho kombi, ktorý predával zo zadu chladič polystyrénu (krevety). Hudba z bachaty, ktorá rozdeľuje uši, sa vyliala z tretieho poschodia starého štukového bytového domu, keď sa ľudia posadili proti predným dverám a pili prezidenta. To samo osebe nebolo nebezpečné. Nie je to nikde, kde by realitný maklér opísal „obmedzenú príťažlivosť“.
„Pripomeň mi, prečo nejdeme na South Beach?“Žartoval môj priateľ ako policajný krížnik.
"To je dôvod, " povedal som, keď sme zahli za roh a ocitli sme sa uprostred kubánskej pouličnej párty. Pri otvorenom vchode do baru sa hrávala latinská skupina, zatiaľ čo turisti a miestni obyvatelia obliekaní spandexom triasli bokmi, v ruke mali sladké mätou zdobené kokteily. Vnútri sme sa vydali na zadnú terasu, kde iná skupina hrála pod pásom v tvare ananásu. Rozsvietili sme pár cigár a sedeli sme pod tropickými rastlinami, keď chladný januárový vánok prešiel cez terasu.
"Vitajte v Malej Havane, " povedal som.
Legendárny jazzový klub je obnovený do slávy, vedie oživenie
Bar, v ktorom sme sedeli, Ball and Chain, je kotvou novo prepracovanej SW 8. ulice, hovorovo nazývanej Calle Ocho.
Počas tridsiatych rokov 20. storočia hrali miestni muzikanti Black Ball, ktorí po polnoci nemohli hrať na Miami Beach. Pred niekoľkými ďalšími iteráciami - vrátane obchodu s nábytkom - sa znovu otvorilo pred niekoľkými ďalšími iteráciami - vrátane obchodu s nábytkom - s pôvodným stropom Dade County Pine a vnútorne starostlivo obnoveným, aby vyzerali presne tak, ako to bolo počas jeho rozkvetu. Steny dnes lemujú plagáty propagujúce predstavenia grófa Basieho a Billieho Holidaya.
Je to retro-cool ikona toho, čo sa kedysi drsné a rozpadajúce sa Little Havana stalo touto dekádou: susedstvo, ktoré je otvorené kreatívne, zábavné podniky, ktoré hladko zapadajú do štýlu susedstva.
Za projektom stojí Bill Fuller, spolumajiteľ spoločnosti Madroom Hospitality a manažér partner skupiny Barlington Group, ktorá vlastní značnú časť nehnuteľnosti v historicky chránenej oblasti Malej Havany v okolí Calle Ocho.
On a jeho partneri sú protikladmi veľkých vývojárov, ktorí premenili Miami v krátkej hip-hopovej umeleckej štvrti Wynwood na bludisko parkovacích garáží a obytných budov v polovici poschodia, ktoré si nikdy nemohli umelci dovoliť. A smädní ľudia z nehnuteľností, ktorí premenili malebnú južnú pláž na najslnečnejšiu americkú turistickú pascu.
„Ide o protekcionizmus. Musíme chrániť identitu; nemusíme rásť tak rýchlo ako niektoré z údajne chladných štvrtí. Páči sa nám pomalý organický rast, “hovorí Fuller.
Ďalej vysvetľuje, ako odmietol veľké ponuky mnohých svojich nehnuteľností, predovšetkým preto, že veľkí investori nezdieľajú víziu susedstva. „Ak sa zaujímate o veľkých miestnych podnikateľov, môžete prebudiť ekonómiu toho, čo vám môže ponúknuť veľký národný nájomca. South Beach bola pre lekciu Južná Florida skvelou lekciou. Krátkodobé zisky z vysokých nájomných nie sú dobré pre okolie. “
Spolu s Calle Ocho nájdete čerstvé ustrice, obchod s gurmánskymi šiškami a thajské tapas, ktoré si môžete objednať iba raz, spolu s večnou líniou. Stále sa však môžete prechádzať k ventanile a dostať si kaviareň a croquetu za dolár.
Nájdete tu tiež Union Beer Store, zápasnícky remeselnícky pivný bar plný pív na Floride a staré zápasy s platbami za televíziu v televízii. Tu si môžete pochutnať na pšeničnom pive Funky Buddha Floridian s tóny grapefruitu a banánov, zatiaľ čo pri sledovaní Ricky the Dragon Steamboat sa na Macho Man Savage na Wrestlemania 4.
Hoci tento koncept znie priamo z akejkoľvek enklávy amerických bedier, Union vám pripomína, že ste stále niekde veľmi kubánsky, so znakmi „Estevie 3:16“v celom bare. Je to narážka na to, ako by kubánsky mohol vysloviť najslávnejšiu frázu Steve Austina.
"Sú to klasický príklad toho, čo je v tejto štvrti, " hovorí Fuller s odkazom na svojich nájomcov s prakom. "Budúca generácia kubánskych Američanov rastie autenticky a zodpovedne."
Kubánsko-americké spojenie bráni tomu, aby sa susedstvo stratilo
Malá Havana je trochu zavádzajúce meno, prinajmenšom je to v roku 2019. Keď kubánski prisťahovalci prvýkrát prišli do Miami v 50. a 60. rokoch, usadili sa v tejto oblasti asi míle juhozápadne od centra a nazbierali hodgepodge bungalovov, Domy v stredomorskom štýle a tropické chaty, ktoré zapĺňajú bloky.
Ale keď Kubánci získali blahobyt, presťahovali sa z enklávy imigrantov na predmestia. Nahradili ich väčšinou najnovšia Miamiova trieda imigrantov: Stredoameričania.
Ale aj teraz sa to mení.
„Teraz prichádzate pravdepodobne o niekoho, kto pochádza z finančnej oblasti v Miami (Brickell), ktorý bol v Miami už niekoľko rokov, “hovorí Frank Melo, ktorý vlastní poradcov spoločnosti Cedano Realty Advisor a spravuje, nakupuje a predáva nehnuteľnosť. v Malej Havane viac ako 17 rokov. "Vidia Malú Havanu a hovoria:" Hej, to je len kúsok od centra mesta a Brickella a môžem tam žiť za polovičnú cenu."
Aj napriek tomu, že sa transplantáty začnú vťahovať, kubánski Američania stále cítia spojenie s touto oblasťou. A mnohí tu zakladajú obchod, aby udržali časť tejto kultúry.
"Pre svoj prvý bar som chcel niečo, čo by bolo blízko mojim koreňom, " hovorí kubánsky rodák Julio Cabrera, ktorý získal národné uznanie v South Beach ako hlavný mixológ v Regent Cocktail Club. GQ ho v roku 2013 označil za najfagatívnejšieho barmana Ameriky. „Po tom, čo som sa zapojil do hry Ball and Chain, som cítil niečo zvláštne v Malej Havane a Calle Ocho. Vedel som, že to bolo to miesto, keď som bol pripravený. “
V tomto roku otvoril kaviareň La Trova, ktorá vzdáva hold Cube v 50. rokoch 20. storočia, keď barmani s motýlikmi uviazli v rytme kokteily s živou kapelou salsy, ktorá bola vyslaná proti fasáde ulice Havana. Jeho zadná lišta je rovná Miami z 80. rokov, s množstvom zrkadiel a nepatrnými referenciami na kokaín. Nápoje siahajú od La Chancleta, nápoju cachaca podávaného v domácom šľapajníku po Yin y Tony, ďalšiu hru na kubánskom Spanglishovi.
Skutočnosť, že nájom v Malej Havane bol tiež polovičný v porovnaní s poplatkami, ktoré zaplatil v South Beach alebo Wynwood, neublížila.
"Teraz je to lacnejšie, " hovorí. „Za dva alebo tri roky? Neviem."
Stabilné nájomné chráni obyvateľov Malej Havany pred vytlačením
Gentrifikácia sa najčastejšie kritizuje za vysídlenie ľudí, ktorí dali susedstvu svoj charakter. Ale to sa nedeje v Malej Havane, z veľkej časti preto, že vývojári si uvedomujú ich dôležitosť.
Alebo, ako hovorí Fuller, „Najlepšie okolie v tomto susedstve sú ľudia, ktorí tu žijú. Bez týchto ľudí je to Epcot Center. “
Nájomné je podľa neho v mnohých budovách okolo historického jadra pod trhovým trhom, z veľkej časti preto, lebo majitelia majú vzťahy s nájomníkmi, ktoré siahajú desaťročia. Je tiež ťažšie roztrhať okolie a postaviť stredné kusy noža na sušienky v Malej Havane, pretože vlastnosti sú také malé.
"Nemáte tu veľké bloky vlastníctva, ako ste mali vo Wynwoode." Je to roztrieštené, “vysvetľuje Melo. „Takže v rámci jedného bloku môžete mať majiteľa 30 rokov a 40 rokov a jedného, kto dlhuje ničomu a niekomu, kto dlhuje veľa, a motivácia je úplne iná. Vďaka týmto motiváciám je prestavba veľmi pomalá. ““
Malá Havana je tiež masívna a tiahne sa z Interstate 95 na západ cez tri míle a asi kilometer zhora nadol. To znamená, že zatiaľ čo časti Malej Havany - podobne ako oblasť pozdĺž rieky Miami - môžu zaznamenať vysoký vzostup a novú výstavbu, nie je to ani pre turistov v historickom jadre znateľné.
"S vývojármi v polovici východu, ktorí sem prišli, mi bolo celkom jasné, " hovorí Fuller. "Hovorím, že ťa nezastavím v tom, aby si robil všetko, čo ti umožní územné plánovanie." Ale ak prídete kamkoľvek blízko historickej časti tejto štvrte, budem proti vám verejne bojovať. ““
Turistická atrakcia, ktorá sa necíti turisticky
Turisti sa hrnú do Malej Havany až do výšky takmer troch miliónov ročne a takmer každý deň uvidíte v obchodoch so suvenírmi autobusy, ktoré kupujú panamské klobúky a guayabéry. Prechádzajúc ulicami ručne valcovanými cigármi, mojito v ruke, sledujúc starcov, ako hrajú domino v parku Maximo Gomez.
„Američania aj Európania majú túto zvedavosť na to, čo definuje latinskú kultúru, “hovorí Melo, dominikánsko-americký. "Tu to uvidia bez toho, aby sa dostali do lietadla."
Je však potrebné vidieť, či je to udržateľné alebo nie.
O týždeň neskôr sme sa s Meloom prechádzali pouličným veľtrhom Viernes Culturales, kde hrá živá kolumbijská skupina a ľudia tancujú na ulici. Nosím mojito a cigaru. Má pivo. Pouličný predajca nám ponúka pohľad na nejaké afro-kubánske umenie zo stánku. Veľtrh je mesačnou udalosťou a prebieha už od doby, keď bola Malá Havana v pohode.
"Dnes tu zastavujeme 90 autobusov turistov, " hovorí cez skupinu. "A to sa deje teraz, keď nájomné stúpa na niektorých miestach o 20 - 25 percent." Máte to teraz, vývojár môže prísť a postaviť niečo, čo sa nezmestí na súčasnú podobu okolia a veľmi rýchlo narúša. “
V túto chladnú piatkovú noc to ešte vyzerá ako Malá Havana a nie podľa toho, čo by mal niektorý mimomestský developer cítiť, že by mala byť Little Havana. V meste, ktoré vymaže svoju históriu, hneď ako sa to podarí, táto štvrť vyvoláva nádej, že možno stále existujú vývojári a podnikatelia, ktorí oceňujú charakter za hotovosť. Kto si cení miesto nad ziskom. A zatiaľ čo pláže v Miami budú vždy najväčší remíza, Little Havana môže byť stále jeho najväčším prínosom. Aspoň je to zatiaľ.
