surfovanie
Boli by sme PACIENTOM NAJVÄČŠÍM Z POHONU. Ale niekde okolo šiestej hodiny v Severnej Karolíne, keď deti klesli z vysočiny do Piemontu na pobrežnú planinu, okolo vlhkých zimných polí bavlníkovej strniny, okolo nekonečných úsekov borovicového dreva, boli deti nepokojné. Nikto sa nemohol dočkať, až sa dostane k Outer Banks.
Pripravovali sme sa na túto cestu. Prezrel som si knihy o bratoch Wrightovcov, ktorí sa v príbehoch mojich detí v materských školách stali čudnými znakmi. Zaujímalo by ma, ako by starí Orville a Wilbur vnímali túto cestu na svojej prvej ceste z Daytonu v roku 1900. Aké úrovne očakávania museli mať v týchto posledných desiatich kilometroch?
Reťazec bariérových ostrovov známych ako Outer Banks - alebo OBX, ako sa bežne používa - sa rozprestiera pri pobreží Severnej Karolíny, pričom Albemarle Sound ho distancuje od všetkých veľkých miest (najbližšie je Norfolk, Virgina) asi hodinu a pol. preč). Toto bol jeden z dôvodov, prečo si ho pôvodne vybrali bratia Wrightovcov ako miesto svojich leteckých pokusov. Okrem veterných a mäkkých dún to bola oblasť mimo očí verejnosti.
Vďaka tejto vzdialenosti je OBX akýmsi malým pouťom pre mnoho cestujúcich, najmä pre surferov z východného pobrežia a rybárov. Vonkajšie banky sú pre nás z rôznych dôvodov také dobré, ako sa môžu dostať do našej časti sveta. Jednako, zatiaľ čo väčšina Atlantiku sa vyznačuje plytkým kontinentálnym šelfom, ktorý znižuje vlnovú silu, geografia OBX a prudký pokles umožňujú tvrdšie lámanie napučiavok, podobne ako v Tichomorí. Kelly Slaterová hovorila o úlohe Hatterasu (najvýchodnejšieho bodového bodu OBX) v jeho vývoji surfovania: „Hatteras bol môj plynovod, moja Mekka.“
Pozícia spoločnosti OBX v Atlantickom oceáne je však tiež konvergenčnou zónou dvoch hlavných morských prúdov - Labradora, ktorý tečie na juh od Arktídy a teplého toku Perzského zálivu, ktorý tečie na sever - čo vedie k neuveriteľnej biodiverzite morského života a jednému z najlepších rybolovov v Atlantickom oceáne., Zaujímalo by ma, ako by starí Orville a Wilbur vnímali túto cestu na svojej prvej ceste z Daytonu v roku 1900. Aké úrovne očakávania museli mať v týchto posledných desiatich kilometroch?
Keď sa zdalo, že už nemôžeme jazdiť ďalej, boli sme na moste, ktorý prešiel cez rieku Aligátor, a do takého terénu, aký som nikdy predtým nevidel. Vyzeralo to podobne ako rašeliniská na Floride, ale s odlišnou vegetáciou. Boli to pocosíny, hornaté močiare plné stromov tupelo, borovica rybníka a mucholapka venusová. Čiastočne som bol v pokušení zmeniť sa na jeden z piesočných vchodov do oblasti Aligator River Wildlife - ale pokračoval som v ceste cez ďalší dlhý most k ostrovu Roanoke, v roku 1587, kde sa nachádzala anglická kolónia Sira Waltera Raleigha - neskôr známa ako „stratená“kolónia. Pokúsil som sa vysvetliť tento trochu tajomný kúsok histórie mojej manželke (rodák z Argentíny) a deťom. "Kam išli kolonisti?"
Postojil som k historikom, ktorí veria, že títo kolonisti sa nakoniec spojili s potomkami miestnych Roanoke Indov, ktorí boli priateľskí s Angličanmi (a pravdepodobne im pomohli prežiť) pri ich prvom stretnutí v Novom svete.
Posledný most nás priviedol cez Roanoke Sound a do vlastných Outer Banks. Ráno popoludní bolo zvláštne svetlo, keď husté oblaky mrakov, ktoré boli celý deň nad hlavou, tlačili na more. Po trochu chmúrnom februárovom raji, od obrovských dún v Jockey's Ridge po nízke vidiecke budovy Nags Head a Kill Devil Hills, sa všetko zdalo príjemne žiariť. Keď som prechádzal niekoľkými obchodmi s drakmi, ktorých plagáty a veterné rukávy prudko klesali smerom k moru, bol som veľmi nadšený vyhliadkou na veternú energiu na mori a možno aj na skvelé vlnové podmienky.
Počas nasledujúcich štyroch dní sme preskúmali rôzne vrecká Outer Banks, od severu pri hraniciach s Virgíniou na plážovej ceste 4 × 4 okolo Corolly, po juh pozdĺž Národného pobrežia k mysu Hatteras. Našiel som veľa častí cesty podivne v pohybe. Od skorého kontaktu Angličanov s domorodými Američanmi až po dlhé úseky otvoreného pobrežia, kde Blackbeard a toľko ďalších pirátov (vrátane domácich pirátov, ktorí prepadli plaviace sa lode), drancovali a nakoniec zahynuli, sa zdá, že existuje mnoho historických dejín. - najmä história cestovania - na tomto surovom okraji amerického pobrežia.
Snáď najviac zo všetkého, ako cestujúci, všetci máme tendenciu považovať za samozrejmé, že zakaždým, keď sa dostaneme do lietadla, samé princípy letu, systém kontroly, ktorý dnes používajú piloti, siahajú späť k bratom Wrightovcom. Prišli na to. Celá koncepcia prispôsobenia sa meniacim sa podmienkam vetra „deformáciou krídla“siaha až do ich leta, keď skúšajú klzáky a nakoniec lietadlá v Kill Devil Hills. Vyzerá to ako posvätná zem, ktorá je ešte silnejšia tým, že nejde o uzavreté múzeum, ale o rovnaké široké otvorené polia, na ktorých táborili a lietali. Môžete chodiť na rovnakých miestach a cítiť tie isté vetry.
Tu boli niektoré z našich najdôležitejších:
Národný pamätník Wright Brothers, Zabite Devil Hills
Sada obrázkov vám poskytne predstavu o mierke tohto miesta. Kamenná značka na strednom obrázku ukazuje miesto štartu (vrátane repliky koľajnice, ktorú používali bratia Wrightovci na spustenie svojej lietadla). Menšie značky umiestnené v rôznych vzdialenostiach ukazujú miesta pristátia prvých štyroch letov 17. decembra 1903. Štvrtý let bol 852 stôp, pričom „leták“bol vo vzduchu 59 sekúnd.
Toto bol štvrtý rok, keď bratia Wrightovci prišli do Outer Banks (replika ich táborovej budovy a hangáru je v dolnej časti obrazovky). Prvé tri roky vykonali tisíce skúšobných letov v rôznych modelových vetroňoch - s posádkou aj s použitím klzákov ako drakov - pomaly rozvíjali koncepciu, ktorú nazývali „deformácia krídla“, prispôsobujúc sa meniacim sa podmienkam vetra a aktívne otáčali / lietali plavidlom.
Týždeň pred tým, ako sme dorazili, sa v južných USA konala veľká snehová udalosť; viac ako 6 palcov padol v Kill Devil Hills a miestni obyvatelia prišli k pamätníku na saniach / snowboarde.
Jennette's Pier, Nags Head
„Prial by som si, aby som mohol vytvoriť počítačový model toho, čo som videl, keď každé ráno prídem na rampu.“Takto opísal Chris Crockett (na obrázku vľavo), ako vidí vodu - a neustále sa meniace prúdy, prílivy, vietor, počasie, dokonca aj pieskové kompozície pozdĺž pláže - to všetko spolu súvisí a pomáha človeku pochopiť, kde a ako loviť. Narodil sa na ostrove Emerald a celý život strávil ako vodák na brehoch Severnej Karolíny. Na turné zameranom na surfovanie ako poníženie a učenie stavby lodí a rybárčenie „zo starých časovačov“je teraz externým pedagógom, ktorý učil tisíce mladých ľudí zo Severnej Karolíny, ktorí každý rok prichádzajú na mólo Jennette. Štátne prevádzkované zariadenie, Jennette's je pracovným výskumným centrom pre oceán a vzdelávacím zariadením ponúkajúcim programy v oblasti biológie rýb, alternatívnej energie (Jennette's Pier je poháňaná vetrom a slnečnou energiou), prieskumu pláži, odtoku vody, planktónu a Crockettovho zjavného obľúbené, rybárčenie.
Ryby sa toho rána nehryzli, a tak dal Layla (6) a Micael (3) lekciu pre začiatočníkov o identifikácii bežných miestnych druhov (bubon, škvrna) a praktickom obsadení.
„Keby ma ľudia len počúvali, “povedal, „a všetci si jeden rok oddýchli od vnútrozemského sieťovania a rybolovu, bol by to najlepší rybolov na svete.“
Corolla, Severná Karolína
Ostrov Corolla v Severnej Karolíne je prístupný iba 4 × 4. Ak trávite dosť času jazdou po pláži a rôznymi plážovými domami roztrúsenými po celom ostrove, nakoniec uvidíte divých koní. Pravdepodobne je to jediné miesto v Severnej Amerike s týmto konkrétnym koňom, ktorý nemá domácu krv, ale všetky pochádzajú z rovnakých plnokrvných rodín koloniálnych španielskych Mustangov, ktoré boli na ostrove 575 rokov. Kone sa neboja človeka a v podstate len túlajú po ostrove pasúcom sa a chrániacom sa kdekoľvek a akokoľvek si to želajú.
Surfovanie OBX
Zatiaľ čo sme tam boli dosť na to, aby nebolo dosť opuchy, nebolo dosť opuchy, ale v kajaku som sa bavil. Teplota vody bola chladná 39 stupňov, čo znamená krátke sedenie, prázdne prestávky. Ste to len vy a delfíny.
Všimnite si stopy pneumatík. Ľudia s priechodmi ORV môžu jazdiť po rôznych plážach v Outer Banks. Najprv ma to hodilo: Nie som zvyknutý vidieť vozidlá, keď som na pláži. Neskôr som si však uvedomil, ako je to dobré pre miestnych obyvateľov (a potenciál pre epický prieskum, ak máte správne vozidlo). Existuje obrovská komunita rybárov a surferov, ktorí sa dokážu vytočiť presne tam, kde chcú surfovať alebo rybať, a schopnosť riadiť pláž im dáva prístup na ďalšiu úroveň.
Niekoľko ďalších vecí týkajúcich sa Outer Banks: (1) Buďte opatrní. Prudký pokles je dosť odlišný od väčšiny ostatných pláží pozdĺž Atlantického oceánu a bolo by ľahké dostať sa do vody hlbšie, ako by ste sa mohli pri pobreží postaviť. (2) Podmienky surfovania v OBX nie sú vtipom; môže ísť s tak dokonalými vlnovými podmienkami, ako si viete predstaviť. Pozrite si tento záber minuloročnej hry Outer Banks Pro na móle Jennette's Pier. Obrázok cez WRV:
Jockey's Ridge
Štátny park Jockey's Ridge obsahuje najväčšie piesočné duny v Atlantiku a tiahne sa smerom na východ k Roanoke Sound, čo vám umožní preskúmať z dún späť do prílivov. Ráno, ktoré sme navštívili, bolo jasné a mierne počasie, perfektné na lietanie šarkanov a, ako sme videli, naučiť sa lietať para-klzák (niekoľko miestnych konfekcií používa Jockey's Ridge ako cvičisko na lekcie plachtenia). Keď ste na vrchole duny získate sladké výhľady do Atlantiku aj späť do zvuku. Celý deň sme to mohli ľahko preskúmať.
Národné pobrežie Cape Hatteras
Hatteras je jedným z iba 10 federálne chránených národných morských pobrežia v USA. Má pocit, že ide do národného parku, s dennými / piknikovými oblasťami a kúpeľňami pozdĺž cesty a štyrmi kempingmi, z ktorých každé poskytuje epické nastavenie pre dlhšie výlety s surfovaním / rybami / na kajaku. Kempy sú bohužiaľ v zime zatvorené, ale súkromné kempingy Frisco Woods sú otvorené celoročne.
Na Hatterase sme videli veľa divej zveri vrátane tých jeleňov, ktorí vyšli za súmraku. Delfíni sa kŕmili celý deň hneď po zlomenine. Bolo dosť fúkané vetrom a chladom, čo dávalo akýsi drsný pocit, takže nie je ťažké predstaviť si túto oblasť ako „cintorín Atlantického oceánu“- meno udelené po stovkách a možno tisícoch vrakov lodí pri Diamond Shoals, dvanástich - míľový piesok z tohto úseku pobrežia, na ktorom prúdi južná loď.
Viac ako čokoľvek o tom, že tu bol, prišlo k pocitu samoty a schopnosti len sa preskupiť ako rodina. Mal som to šťastie, že som toto miesto videl prvýkrát v zime, keď je v Kill Devil Hills len 7 000 obyvateľov (v lete to rastie na 40 000) a rozhovory v riadkoch v obchodoch s potravinami a na benzínových pumpách boli vždy pomalé a sústredené okolo rybárskych miest a predpovedí napučiavania. Cestou von som znova premýšľal o Wilburovi a Orville, premýšľajúc o medzinárodnej sláve a šialenej trajektórii, ktorú ich životy vyniesli po ich vynáleze. Zaujímalo by ma, ako veľmi si spomínali na tie duny a vetry, na miesto, kde sa - z pohľadu zo zvyšku sveta - konečne dostali na zem.
