Práca študentov
1. Clona
Keď získame šošovku, ktorá umožňuje plytkú clonu, sme skutočne nadšení z vytvorenia všetkého toho vynikajúceho bokeh a rozostrenia na pozadí mimo zaostrenia, izolácie našich objektov a pocitu zvýšeného pocitu kreativity. Mnohí z nás v tejto situácii však žijú okolo f / 2, 8 (alebo dokonca f / 1, 4) a potom sa pýtajú, prečo obrázky nie sú príliš ostré. Je to preto, že hĺbka ostrosti je príliš úzka a môžete ľahko vynechať svoju ohniskovú značku - napríklad, ak snímate portrét a zaostrujete na oči, môžete namiesto toho dostať ostrý nos alebo ucho. Ak sa vám to často stáva, ale napriek tomu chcete nejaké rozmazanie pozadia, skúste pri f / 4 alebo f / 5, 6 zaostriť viac objektu. Pozadie môže zostať rozmazané, ale o niečo menej (záleží to na tom, do akej miery používate zoom, okrem iných faktorov). Bez ohľadu na to by si váš objekt mal zachovať celkovú ostrosť a skutočne pop zo zvyšku scény. Ak fotografujete krajinu, urobte, čo môže byť, okolo f / 8 až f / 13 alebo dokonca f / 22, pričom f / 11 je hlavným clonom na mnohých objektívoch pre optimálnu ostrosť zozadu (obraz je ostrý od popredia až po pozadie), kontrast a celkový „pop“.
Horská koza, olympijský národný park, washington
1/400 sek, f / 4, ISO 160, 24 - 135 mm šošovka pri 70 mm
Ručná stabilizácia obrazu
Horolezec na previsnutej stene útesu, Banff, Alberta
1/80 sek, f / 5, ISO 100, 24 - 105 mm objektív pri 105 mm
Ručné snímanie, stabilizácia obrazu, vystuženie kamery na kolenách v sede, doplnenie blesku
2. Rýchlosť uzávierky
Pri fotografovaní ručne (bez statívu) sa spravidla platí, že je potrebné použiť rýchlosť uzávierky, ktorá je inverznou ohniskovou vzdialenosťou objektívu. Napríklad pri snímaní s 200 mm objektívom použite ostrejšiu rýchlosť uzávierky 1/200 sekundy alebo vyššiu, pre ostrejšiu snímku. Nazýva sa to pravidlo „1 / mm“a vysvetľuje, prečo môžete nasnímať širokouhlý objektív pri oveľa nižšej rýchlosti uzávierky ako teleobjektív a stále získať ostré fotografie. Keď do objektívu pridáte dĺžku, prirodzený (a nevyhnutný) pohyb v našich rukách (a chodidlách a celom tele) sa stáva stále výraznejším, najmä ak s touto dĺžkou pribúda hmotnosť.
Klepadlo dynastie Ming, Chrám nebies, Peking, Čína
1/30 sek., F / 4, ISO 100, 24 - 105 mm objektív pri 24 mm
Ručné držanie na kolenách, lakte po stranách vystužené, stabilizácia obrazu
Decapitated tulipán hlava, ktorú v bahnitej vode, Skagit Valley farme, Washington
1/200 s, f / 5, 6, ISO 800, 70-200 mm šošovka pri 200 mm
Ručná stabilizácia obrazu
3. Ovládajte svoje zameranie
Pre lepšiu kontrolu nad vašim zaostrením bude možno potrebné zmeniť režim zaostrenia fotoaparátu tak, aby používal iba jeden bod zaostrenia. To vám umožní zvoliť si presne to, kde chcete, aby sa hlavný ohniskový bod dostal do rámčeka. Bez toho by ste naozaj nemohli ovládať, na čo sa váš fotoaparát zameriava - je to skoro len hádanie.
Napríklad, keď fotografujete portrét, nezabudnite zaostriť na oči - najmä na široké clony. Niekedy môžu byť tieto široké otvory také plytké, že nemôžete zaostriť ani oči očí subjektu, najmä ak je jeden vzdialený dozadu ako druhý (pod uhlom). Mohli by ste požiadať objekt, aby priamo smeroval k fotoaparátu, aby mohli byť obe oči zaostrené, ale to nie je vždy lichotivá predstava.
Ak môže byť zaostrené iba jedno oko, urobte z neho dominantnejšie oko najbližšie k fotoaparátu. Ďalším príkladom sú krajiny, ktoré by ste chceli zamerať na niečo vo svojom popredí, s vysokou clonou a poslať zaostrenie od tohto bodu až po zadnú časť rámu. Zameranie sa na tie pekné hory ďaleko nebude robiť príliš veľa prianí pre všetko, čo je pred nimi.
Portrét dospievajúce dievča opierajúce sa o tehlové múry, everett, washington
1/100 sek., F / 4, ISO 200, 24 - 105 mm objektív pri 67 mm
Ručné snímanie, stabilizácia obrazu, vyplnenie blesku cez dáždnik difuzéra
Kowloon ulica, v noci, Kowloon, hong kong
1/30 sek., F / 5, ISO 400, 16 - 35 mm objektív pri 35 mm
Ručná stabilizácia obrazu
4. Svetlo
Ak robíte ostrejší obraz pomocou rýchlych časov uzávierky a užších clon, je to skvelé! Môže to však znamenať, že blokujete veľa svetla. Jedným z dobrých spôsobov, ako to zvládnuť - okrem krajiny - je umiestniť objekt do jasného tieňa alebo hneď vedľa okna, ktoré nemá priame prúdenie slnečného žiarenia. Svetlo sa potom môže odraziť z mnohých smerov, aby sa objekt jemne kúpal. jasné svetlo.
V prípade krajiny je metódou snímanie v jasnejších denných dobách (to však môže viesť k tvrdým tieňom, takže sa zameriavajte na skoré ráno alebo neskoro popoludní). Ak fotografujete v časoch zlatých alebo ranných hodín (západ alebo východ slnka), môžete rýchlo stratiť svetlo, a preto je potrebné donucovať, rýchly oheň alebo rozbiť statív, čo vám umožní znížiť rýchlosť uzávierky (prepustiť viac svetla), Čítajte ďalej pre každú metódu.
Dievča v okne svetlo
1/400 sek, f / 1, 8, ISO 100, 50 mm šošovka
Ručná stabilizácia obrazu
Slnko vychádza nad krasovými horami a mužom, ktorý padá na bambusovom plte nadol po rieke Lijiang, Yangshuo, Guanxi, Čína.
1/80 sek, f / 8, ISO 100, 70-200 mm šošovka pri 70 mm
Ručné, stabilizácia obrazu, vystužená na zábradlí mosta
5. vystuženie
Ak nemôžete prelomiť statív (buď ho nemáte alebo nemáte čas), potom správne vystuženie vám pomôže držať fotoaparát veľmi stabilne. Tu je niekoľko návrhov: Najprv postavte nohy rovno a stabilne; držte ľavú ruku pod telom fotoaparátu končekmi prstov pod objektívom a položte pravú ruku na bočnú stranu fotoaparátu tak, aby ste mohli stlačiť spúšte; pritiahnite obe lakte tesne k svojmu telu a jemne držte fotoaparát pri svojej tvári. Potom sa zhlboka nadýchnite, nechajte ju asi na pol cesty, podržte ju a uvoľnite sa. Pomaly a ľahko stlačte tlačidlo spúšte. Ešte lepšie ako vstať, je nájsť niečo, o ktoré sa môžete oprieť, sedieť alebo ležať. Niekedy dokonca budem oprieť kameru o strom, na vrchnú časť mojej tašky alebo bundy alebo priamo na zem.
Líška obyčajná (čierna fáza), národný park Mount Rainier, Washington
1/200 s, f / 5, 6, ISO 400, 420 mm šošovka
Ručné snímanie, stabilizácia obrazu, kamera spočíva na okraji čiastočne otvoreného okna vozidla
Žltý tulipán a modrá obloha, farma Skagit Valley, Washington
1/100 sek., F / 11, ISO 200, 24 - 105 mm objektív pri 24 mm
Ručná kamera vystužená na zemi, stabilizácia obrazu
6. Rýchly oheň
Popri dĺžke objektívu a pomalých rýchlostiach uzávierky predstavujeme ďalší spôsob otrasov fotoaparátu stlačením a uvoľnením tlačidla spúšte - samozrejme niečoho kritického pre fotografiu. Jedným z mojich obľúbených trikov na získanie ostrejších ručných fotografií je nastavenie fotoaparátu na režim nepretržitého snímania a podržanie tlačidla spúšte na sérii troch alebo viacerých fotografií. Stredné expozície budú často ostrejšie ako prvé a posledné zábery, pretože prst sa počas týchto stredných záberov nepohybuje na tlačidle, skôr ako aktívne stlačenie alebo uvoľnenie tlačidla počas prvého a posledného záberu.
7. Statív
Vďaka mnohým fotografiám z mojej krajiny, panorámy mesta alebo prírody nasnímaných skoro ráno alebo neskoro večer a často s použitím úzkych otvorov pre veľkú hĺbku ostrosti, môžu rýchlosť uzávierky ľahko bežať od 1/4 do 30 sekúnd alebo dlhšie. Statív sa potom stáva nevyhnutným pre ostrosť. Rád používam statív s guľovou hlavou a doskou s rýchlym uvoľňovaním, ktorá mi umožňuje rýchlo pripevniť fotoaparát a zarámovať scénu. Statívy sa dodávajú vo všetkých veľkostiach vrátane niektorých, ktoré sa kvôli ľahšiemu zabaleniu zrútia. Vyberte si ten, ktorý môžete ľahko prenášať, a cvičte ho doma, aby ste s ním boli spokojní. Aj v peknom svetle je statív skvelým nástrojom na zaistenie toho, aby boli vaše obrázky úplne ostré. Nezabudnite - časti obrázka môžu byť „rozmazané“alebo hladké, najmä snímanie v celých sekundách. Mohli by ste mať ľudí pohybujúcich sa okolo, riek, oceánov, mrakov, áut, všetkých, ktorí sa pohybujú - ale so statívom by vaše kontaktné miesto malo zostať pekné a ostré.
Travertínové terasy, Mammoth Hot Springs, Yellowstonský národný park, Wyoming
1/3 sekundy, f / 22, ISO 100, 24 - 105 mm objektív pri 35 mm
Statív, uvoľnenie kábla, zablokovanie zrkadla
Oneonta Creek, Columbia River Gorge National Scenic Area, Oregon
1, 3 sekundy, f / 16, ISO 100, 70-200 mm šošovka pri 150 mm
Statív, uvoľnenie kábla, zablokovanie zrkadla
8. Kábel alebo časovač spúšte
Aj keď je fotoaparát pevne namontovaný na statíve, stlačením spúšte prstom môžete fotoaparát počas expozície (najmä dlhého) stále strhnúť. Tomu môžete ľahko zabrániť buď pomocou spúšte alebo pomocou vstavaného časovača fotoaparátu, ktorý spustí snímanie namiesto vášho prsta. Často používam dvojsekundový časovač fotoaparátu, ale ak je dôležité načasovanie obrázka na chvíľu v scéne, vytiahnem kábel spúšte.
Narcisy kvitnúce na farme Skagit Valley, Washington
1/8 sek., F / 18, ISO 100, šošovka s posunom sklonu 17 mm
Statív, uvoľnenie kábla, zablokovanie zrkadla
Maják Point Wilson a Mount Baker, Port Townsend, Washington
1/15 sek, f / 8, ISO 100, 70-200 mm šošovka pri 200 mm
Statív, 2-sekundový časovač, blokovanie zrkadla
9. Zrkadlo Slap
Ak vlastníte jedno zrkadlovku, vaša prvá zrkadlovka urobí po stlačení spúšte výkyvom zrkadla hľadáčika a smerom von z uzávierky. Tento klikavý zvuk, ktorý zaznie po stlačení spúšte, je zrkadlom, ktorý fackuje proti hľadáčiku. Tento pohyb spôsobí, že fotoaparát trochu vibruje, čo môže spôsobiť rozmazanie obrazu pri nízkej alebo dlhej rýchlosti uzávierky. Toto je obzvlášť zrejmé, keď používate dlhý teleobjektív, napríklad 200 mm, ktorý zväčšuje akýkoľvek pohyb kamery. Skontrolujte, či má váš fotoaparát funkciu zámku zrkadla. Ak je táto funkcia zapnutá, budete musieť dvakrát stlačiť tlačidlo spúšte: raz pre otočenie zrkadla a znovu pre uvoľnenie uzávierky a nasnímanie fotografie. Pauza medzi týmito dvoma stlačeniami dáva čas na to, aby sa tieto vibrácie zrkadlového nárazu vyrovnali. Hľadáčik medzi týmito stlačeniami tlačidla zhasne, takže sa táto technika používala so statívom.
Fialové kosatce kvitnúce na farme Skagit Valley vo Washingtone
1/4 sekundy, f / 22, ISO 100, šošovka s posunom sklonu 17 mm
Statív, uvoľnenie kábla, zablokovanie zrkadla
9. Stabilizácia obrazu
Mnoho objektívov a niektoré fotoaparáty majú určitú formu stabilizácie obrazu, redukcie vibrácií alebo „SteadyShot“. Senzory v objektíve alebo kamere zisťujú pohyb kamery a automaticky kompenzujú obraz alebo senzor opačným smerom, aby sa kompenzovali. Táto kúsok elektronickej mágie vám umožní držať fotoaparát v ruke s rýchlosťou uzávierky 4 až 10 krát dlhšou, ako je uvedené pravidlo „1 / mm“. Stabilizácia obrazu funguje zvlášť dobre, keď snímate s rýchlosťou uzávierky približne 1/4 sekundy. Ak chcete stále skutočne ostré fotografie, do týchto objektívov by sa malo oplatiť investovať.
Snow husi v lete, Skagit Valley, Washington
1/250 s, f / 5, 6, ISO 100, 420 mm šošovka
Ručná stabilizácia obrazu
10. Zjednotenie všetkých dohromady
Všetky tieto techniky je možné kombinovať tak, aby sa fotografie zhotovovali so super ostrosťou - aj keď sa časť obrázka pohybuje v dlhej expozícii. Pri fotografovaní v ruke môžete zvážiť pravidlo „1 / mm“, nájsť dobré svetlo, olemovať fotoaparát, použiť ovládanie dychu, oprieť sa o niečo solídne, použiť ISO, použiť stabilizáciu obrazu a / alebo vypáliť výbuch niekoľko alebo viac záberov. V prípade skutočne dlhých expozícií nájdite dobré svetlo, fotografujte zo statívu, použite kábel spúšte alebo časovač a zapojte túto funkciu zrkadlového zámku. Po celú dobu uvažujte o svojom otvore (najmä ak je široký) a musíte mať pod kontrolou svoje kontaktné miesto (miesta). Teraz choďte strieľať!
Nasmerujte maják Wilson pod hviezdnu oblohu, Port Townsend, Washington
30 s, f / 4, ISO 1600, 24 - 105 mm objektív pri 28 mm
Statív, uvoľnenie kábla, zablokovanie zrkadla
Poznámka: Maják je osvetlený mesačným svetlom
Shiprock Rock, Nové Mexiko
15 sekúnd pri f / 16, ISO 100, 24 - 105 mm objektív pri 35 mm
Statív, uvoľnenie kábla, zablokovanie zrkadla
