reštaurácia
Tento príspevok je súčasťou partnerstva Matadoru s Kanadou, kde novinári ukazujú, ako preskúmať Kanadu ako miestnu.
Keď som bol dieťa, rozsah potravinovej kultúry Newfoundlandu a Labradora sa točil okolo všetkých jeho absurdít. Treska jazyky. Pečatiť plutvový koláč. Moose hamburgery. „Hnedé jedlo“alebo všetko vyprážané.
Ale za posledných pár rokov sa scéna v reštaurácii úplne zmenila. Zatiaľ čo večere v malom meste s vyprážanými potravinami a materskými servermi v krovinách stále zohrávajú v celej provincii milovanú rolu, veci sa zmenili. Rovnako ako veľa.
Prvýkrát som o Raymondovi počul asi pred dvoma rokmi. Bola to záhada, vytúžené miesto, útočisko iba pre tých najzávažnejších jedákov. Špičková, labužnícka, inovatívna. Začali vyhrávať ceny, napríklad najlepšiu novú reštauráciu Kanady v enRoute a Cenu excelentnosti od Wine Spectator. Rozpočet spisovateľa však takéto stolovanie luxusne neposkytuje.
Väčšina newfoundlanderov často cítila, že ak niečo prišlo „preč“, bolo to lepšie.
Potom ma Jeremy Bonia pozval do reštaurácie na sedemchodové menu na párovanie vína extravaganza. Pozval som svojho bratranca Nancy, obaja z nás, celkom amatérov na gurmánskej scéne.
Začali sme čerstvým duseným maslom a domácim chlebom. Náš znalec vína Bonia nám podával šampanské, pretože „neexistuje lepší spôsob, ako začať s jedlom.“Súhlasil. Potom prišla kačacia prosciutto kuracia pečeňová pena s mandarínkovou, vardigrandovou chardonnay, kandizovanými vlašskými orechmi. Ustrica sv. Simone z New Brunswicku. Hovädzí tatarák s parmezánom a nakladaným prepeličím vajcom.
To bol iba prvý kurz.
Kurzy sa postupne rozširovali. Reďkovkový šalát s rukolou, rukolovým pestom, citrónom a cesnakovým aioli, spárovaný s Anselmann Riesling. Arktický char s spaetzle, kukuricou sladkou a krabom snehom, spárovaný s dymom Gitton Pouilly Fume 2008. Pruhované basy so šošovicami, cherry paradajkami, slaninou a sherry vinaigrette, s guigalovým Condrieu 2009. A na záver to všetko: kačacie prsia s tekvicovým pyré, biele fazule a borovicové oriešky a pohár Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Jedlo nám bolo prezentované spôsobom, ktorý naznačoval, že sme s Nancy boli honorármi, a Bonia sa objavila, aby nám nalila novú pohárik vína na doplnenie jedla. Pripustil som mu, že o víne viem veľmi málo, je to pivo, ale on prišiel cez výber, aby ukázal, ako každý z nich doplnil chute. Anselmann Riesling so svojimi kyslými sladkými tónmi zvýrazňuje čerstvú chuť šalátu; plnohodnotný Guigal Condrieu, ktorý ladí s chuťou čerstvých basov v oceáne. Dávalo to zmysel.
O osem pohárov vína neskôr, moja posledná poznámka pochádza od Nancy, pričom dáva smery do kúpeľne: „Choďte k dverám, odbočte doprava a ak uvidíte miniatúrne kravy, jednoducho vedzte, že to nie sú psy. Uvidíte, čo tým myslím. “
Boli to štyri hodiny naj epickejšieho jedla môjho života, ktoré ešte zlepšila dobrá spoločnosť a pohľad na Narrows. Znamenalo to tiež začiatok mojej posadnutosti potravinovou revolúciou v Newfoundlande.
Táto revolúcia zmierňuje zastarané novofoundlandské stereotypy o tom, že je „nemajetnou“provinciou a má len málo čo ponúknuť zvyšku sveta. Aspoň je to moja definícia. Novofundlandovia vždy vedeli, aké úžasné je toto miesto … všetci ostatní ho len dobiehajú. Obviňujem internet.
A pretože sme ľudia a väčšina ľudí je ľahko ovplyvňovaná ich okolím, väčšina novofundlandov často cítila, že ak niečo pochádza z „preč“, bolo to lepšie. Nakupovanie. Television. Talent.
Food.
Niekedy sa na chvíľu niekto zastavil a povedal: „Počkajte chvíľu, máme tu nejaké pekné veci v provincii.“Rovnako ako poľnohospodári, výrobcovia syra a čokoláda.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine bola jednou z prvých reštaurácií, ktorá sa dostala na gurmánsku scénu s vplyvmi Newfoundlandu. V minulosti som v minulosti cez ich menu otvoril internet, zaujali ho tvorivé zvraty v jedle, s ktorým som vyrastal. Všetko, čo robia, je zamerané na Newfoundland - samotný názov znamená „solená treska“v rôznych oblastiach Stredozemného mora (muž, ktorý objavil náš ostrov pred 500 rokmi, John Cabot, bol Talian).
Bolo to ako päťhviezdičková verzia každej nedeľnej večere, ktorú som kedy mal.
Jedol som tu s Nancy Brace, vedúcou Asociácie reštaurácií Newfoundland a Labrador. Spoločne sme vzorkovali tradičné jedlá ponúkané znovu: Jiggs Dinner kapusta (slané hovädzie mäso, repa, zemiaky a mrkva stočená do kapustového listu), so stranou hráškového pudingu a strelcom na likéry. Bolo to ako päťhviezdičková verzia každej nedeľnej večere, ktorú som kedy mal. (Prepáč mami.)
Tiež som si objednal medailóny z karibu v omáčke z partridgeberry. Karibu prišiel až z Labradoru a bolo to prvýkrát, čo som to vyskúšal. Vieš čo je chutné? Caribou, dopadne. Bacalao ponúka miestne možnosti pre všetko. Pivo je miestne. Rum je miestny. Dokonca aj kávu „Bacalao Blend“vyrobila špeciálne pre reštauráciu Jumping Bean, môj najobľúbenejší kávovar na svete. Vyskúšajte ich kávu Screech, ak budete mať niekedy šancu.
Pred odchodom som sa spýtal pani Brace, prečo došlo k náhlym pohybom v provinčnej kuchyni. "Neexistuje konkurencia, " povedala. "Ekonomika sa zlepšila a naši kuchári radi pracujú spolu."
Keď bol tím Bacalao pozvaný na účasť na kanadských kulinárskych majstrovstvách v Kelowne minulý rok, osem šéfkuchárov z rôznych reštaurácií v meste stiahlo „Occupy Bacalao“- efektívne udržiavali reštauráciu otvorenú, zatiaľ čo kuchári Bacalao súťažili o svoje srdce na druhej strane krajiny.
Moja snaha o jedlo ma viedla k reštaurácii Atlantica, ktorá sa nachádza v Portugalskom zálive, asi 20 minút pred St. John's. Bola to moja prvá skutočná skúsenosť so samotným stravovaním a zhovievavosť bola v ponuke.
Skúsil som fajčenú fazuľu „poutine“s spaetzle, nakladanou syrovou tvarohou, cibuľovým chutney a hľuzovkovým jusom. Potom nasledoval miestny halibut pečený na panvici a martini alebo dva baklažánový tvarohový koláč. Pre tých, ktorí nepoznajú baklažán, je to druh bobule, ktorý sa vyskytuje iba v severných oblastiach.
V čase, keď som sa dostal do Chinched Bistro, bola irónia môjho životného štýlu dobre potvrdená: ja, škrabanie halierov, aby som zaplatil nájom a účty, pustil sa do drahých 100 dolárov jedál … všetko v mene výskumu. Podivné spojenie s obvyklými „cestovinami a omáčkou“, ktoré sa stalo mojou hlavnou súčasťou.
Chinched, rovnako ako ostatné reštaurácie, má menu ovplyvnené miestnymi výrobkami. Syry pochádzajú od syra Five Brothers Artisan Cheese, ktorý začal podnikať jeden z mojich dobrých priateľov (a susedov) Adam Blanchard. Čokoláda pochádza od spoločnosti Newfoundland Chocolate Co., miesta, ktoré som recenzoval o rok skôr pre článok AOL o ochutnávke čokolády. Priznávam, že som sa mohol priblížiť majiteľovi Brentovi Smithovi s ohľadom na jeho vlastný záujem.
Chinched je dobre známy pre svoje údeniny a ručné zákusky. S mojou priateľkou Maggie sme odobrali vzorku tmavej čokolády a lieskových orechov a domácej karamelovej slaniny. Slaninová zmrzlina. Áno, je to skutočná vec.
Keď som späť k životu ako blázon, existujú aj iné možnosti stravovania. Scéna s nákladným autom je tu … no, bojuje proti mestským obmedzeniam v St. John's. Mohamed Ali's sa pokúsil otvoriť svoje podnikanie ako vozidlo na prepravu potravín neskoro v noci, aby obsluhoval hordy hladných vojakov po hodinách, ale bol odstavený z dôvodu nedostatku elektrickej energie na pohon nákladných vozidiel. Chlapci za Muhammadom Aliho tvrdo bojujú o to, aby napriek všetkým prekážkam konečne do mesta priniesli nejaké pouličné jedlo na Blízkom východe. Teraz ich môžete nájsť v piatok a sobotu v noci z The Sprout. Ich falafel za 6 dolárov porazil hotdogov z George Street každý deň a bez víkendu som doslova nešiel domov. Aj keď to znamená bumming cash od mojich priateľov.
Jediným skutočným úspešným nákladným autom, ktorý sa má hrať v tomto roku, je úžasne nazvané Emporium s klobásou Long Dick, pomenované po strýkovi majiteľa Steve Smithovi, ktorý si nárokoval prezývku Long Dick. Nie, nemusí to súvisieť s fyzickou nadáciou - v rodnom dome majiteľa zjavne bolo niekoľko „Richards“, takže dostali alternatívne tituly: Long Dick, Short Dick a Goat Dick. Ja ťa nemám.
Pôvodne som si myslel, že potravinová revolúcia je samostatná a prekvitá iba v St. John's.
Jedného dňa som sa stretol s Smithom, keď som na ulici snímal fotografie jeho nákladného vozidla. Stále čakal na otvorenie, musel sa vyrovnať s celoročnou bitkou s Newfoundland Power o trvalé napájanie. Od tej doby vyšiel na vrchole a teraz ponúka viac ako pol libry nemeckej klobásy uvarenej v bujóne cibule a korenia, podávaný na bagete s výberom polevy.
"Ak nemôžete zvládnuť 9-palcový, máme tiež 6-palcový, " povedal.
"Ďakujem!" Odpovedal som a keď som sa otočil k odchodu, zašepkal som priateľovi: "Určite zvládnem 9 palcov."
"Počul som to, " spieval Smith.
Ďalšie obmedzenia, ktorým čelí potravinová revolúcia, sú trochu zábavnejšie, ako budúcnosť našich milovaných domorodých oviec. Vyrastajú na ostrove Sheep a každé leto sa tam prepravujú loďou, kde sa môžu pásť bez dravcov. Problém je v tom, že v súčasnosti existuje iba jeden tradičný chovateľ oviec a nechce sa rozširovať. Čo sa ešte zhoršuje, noví poľnohospodári nemôžu nájsť pôdu, ktorá by im umožňovala založiť si vlastné ovčie podniky.
Zdá sa však, že ľudia to dokážu. Spočiatku som si myslel, že potravinová revolúcia je samostatná a prosperuje iba v St. John's. Niekoľko ciest za posledné dva roky ma však prinútilo spoznať zákutia provincie, ktoré som nečakal preskúmať, a nájsť iné miesta na jedlo, ako sú mastné výbrusy, kde sa dámy a páni vznášajú nad hlbokými fritézami s vlasmi.
V Bonaviste je spoločenský klub s jedinou komerčnou pekárňou na chlieb v Newfoundlande a Labradore. V Java Jack's v Rocky Harbour som mal neuveriteľné rybie koláče s 9 dolármi a hustú, chutnú steaku v Nicole's Café na ostrove Fogo. V Twillingate som jedol v novootvorenom bare Canvas Cove Bistro: Ľadový šalát z kreviet Quidi Vidi, ochutnávač homára a banánový plameň Screech-In, vyrobený so slávnym (neslávne známym) novozélandským Screech Rum.
Keď nastal čas odísť, zistil som, že miesto konania bolo dočasne „iba v hotovosti“.
"To je v poriadku, môžete sa vrátiť zajtra a zaplatiť!" Povedala mi čašníčka Tara.
Som rád, že sa niektoré veci nikdy nezmenia.
