turistika
Vzduch stenčoval a moje videnie bolo rozmazané viac ako len tým, že z kráteru prúdil dym. Nemohol som nájsť pevné základy na strmej sopečnej krajine, kolená sa mi podlomili a položil som ruku na zubaté skaly, aby som znovu získal rovnováhu. Videl som chaty na okraji kráteru, kde sme strávili noc, ale neboli sme o nič bližšie, ako sme boli pred 20 minútami. Vietor bičoval nad horou a takmer znova narušil moju rovnováhu. Bolo chladno zima, ale moje šaty boli potené od prvých piatich hodín túry po tropickej náhornej plošine Goma v Demokratickej republike Kongo. Boli sme odhodlaní vrcholiť Nyiragongo a nahliadnuť do jeho kráteru a zažiť kotol lávovej víry hlboko pod ňou.
Aj keď „africká svetová vojna“sa oficiálne skončila v roku 2003, východná časť KDR zostala bojiskom pre rôzne zastupujúce armády a vojakov, vrátane milícií s názvom M23, ktoré zasial chaos vďaka sponzorovaniu rwandskej vlády. Ugandské a rwandské jednotky uskutočňujú pravidelné vpády do Konga, po ktorom nasledujú oficiálne popierania, s cieľom bojovať proti cezhraničným útokom milícií, ktoré stále terorizujú obyvateľstvo na oboch stranách. Národný park Virunga hraničiaci s Rwandou a Ugandou bol minulý rok zatvorený takmer šesť mesiacov po tom, čo pytliaci zavraždili strážcu parku. V septembri bol park znovu otvorený a turisti mali opäť povolené vyliezť na Nyiragongo.
Som lekár, pracujem vo Rwande a vyučujem interné lekárstvo všeobecným lekárom vo vidieckych nemocniciach, v ktorých žijem. Po takmer roku som si začal všímať útlak rwandskej vlády, ktorý sa skrýval pod povrchom pre cudzincov, a potreboval som znovu slobodne dýchať mimo svojich hraníc, pričom som si myslel, že to Kongo poskytne. Dva týždne pred cestou však M23 znovu začal znásilňovať a drancovať ľudí v KDR, takmer zrušil plavbu a prinútil nás sledovať násilie každý deň spolu s aktualizáciami počasia. Otvorilo sa krátke okno mieru a príležitosť sa predstavila zažiť najaktívnejšiu sopku v Afrike s lávovým jazerom, ktoré sa považuje za jeden z najúžasnejších prírodných javov na kontinente. Rozhodli sme sa to napraviť.
Hneď ako sme prekročili hranicu, krása Rwandy vybledla do diaľky. Je to viac než len dážď, ktorý neustále padá - Goma, hraničné mesto jedného milióna, je úplne pokryté čiernymi nečistotami. Sopka vybuchla naposledy v roku 2002, zničila tretinu mesta a zanechala za sebou čierne sopečné skaly a nečistoty, ktoré dávajú regiónu charakteristický tieň. Na rozdiel od dokonale usporiadaných ulíc Kigali je Goma chaotická a dezorganizovaná. Život okamžite zazvoní hlasnejšie a svižnejšie, Kongo má povesť živosti v porovnaní so svojimi stálymi susedmi. Keď sme prechádzali okolo sáčkov s pieskom a ostnatého drôtu na základniach OSN, mŕtve telá starých osobných lietadiel sa hnilo po tom, čo bývalo letiskovou dráhou. Spýtal som sa na prijatie jednotiek OSN takmer desať rokov po skončení vojny.
„Každý má najradšej juhoafrické jednotky, “vysvetlil náš sprievodca Jozef, „pretože minú najviac peňazí a za prostitútky zaplatí najviac.“
Vydali sme sa na vidiek, posypaní odpadkami a plastovými vreckami zaseknutými na zubatých skalách. Namiesto bahenných alebo ílových chatrčí s cínovými strechami v Rwande sú tu domy postavené z drevených dosiek, občas zabalených do plastu, aby boli chránené proti živlu. Sopečné horniny všetkých veľkostí sú roztrúsené po mestách, ktoré sa niekedy zvykli múrovať, ale častejšie než ležať presne tam, kde ich Nyiragongo pred desiatimi rokmi rozprestrel.
Dážď ustupoval stabilne, keď sme sa vťahovali do základného tábora národného parku na 6 000 stôp a začali sme sa túru. Spoločne odišlo šestnásť turistov a desať konžských obyvateľov: dvaja strážcovia parku vyzbrojení hrdzavými AK-47, sedem vrátnikov, aby pomohli nevyhovujúcim turistom niesť zásoby, a sprievodca Jozef. Jedna skupina rozmaznaných Američanov priniesla veľký chladič naplnený šťavou, ovocím a vodkou, ktorú nositeľ mohol niesť iba na hlave. Noste sandále a vyvažoval chladič na uteráku stočenom na hlave a stále stúpal rýchlejšie ako väčšina turistov.
Terén sa mení v etapách počas stúpania, každé podnebie bolo rôznorodé a samo o sebe veľkolepé. Hustá džungľa plná mohutných mravcových kolónií, vyhĺbila stromy, v ktorých sa nachádzajú plazy a hlodavce. Suché trávnaté plochy posiate ostnatými stromami, ktorých korene sa držia strmých svahov vo vyšších nadmorských výškach. Červené sopečné horniny pokryté machom sa valili a vkĺzli pod každý krok pešej karavany. Vystúpili sme do ďalšej džungle, ktorá obývala bahnitý terén medzi dvoma vrcholmi, exponenciálne horší, keď opäť začal dážď, ktorý sa na chvíľu zastavil. Keď sa vzduch naďalej riedil, museli sme prestávku každú polhodinu zlomiť, aby skupina chytila dych, a voda, ktorú nositelia nosičov prenášali, sa pri každej zastávke odľahčovala.
Nakoniec sme sa dostali k stromovej línii, nič iné ako malé kríky a kroviny trávy priliehajúce k boku sopky. Nad 12 000 stôp úplne zmizne všetka vegetácia a je tu iba skalnatý, čierny úbočí. Po jednom dni, keď sme chodili pod uhlom nahor, si môj mozog už nepamätal, čo sa cíti ako plochá zem a stratilo vnímanie stupňa sklonu. S batohom, ktorý ma vážil zozadu, najbezpečnejšou cestou bolo oprieť sa o horu a občas položiť ruku na rovnováhu - až kým bolo absolútne nevyhnutné zdvihnúť ruku nad päsť. Teplota znateľne klesala každých pár stoviek metrov a vietor mi búchal do tváre, kedykoľvek som strčil hlavu nad hrebeň, ktorý sme rovnobežne udržiavali.
Šesť hodín, osem kilometrov zjazdoviek a 5 000 zvislých stôp neskôr sme sa dotkli vrcholu. Dym prchal po síre, takže bolo ešte ťažšie dýchať, aký malý kyslík bol v tejto nadmorskej výške. Nemohol som chytiť dych a cítil sa nevoľne; Položil som ťažké balenie na zem a potom som si uvedomil, že moje telo sa triaslo zimou. Vrhol som sa do úkrytu, prezliekal som si suché oblečenie a na ďalšiu noc som sa navrstvil.
V tomto nehostinnom prostredí sa neobjavili žiadne známky života, dokonca ani vtákov ani hmyzu. Temnota sa blížila na vrchol omnoho skôr ako obvykle, svetlo zakrývané oblakmi a vriaci dym. V každom okamihu mohla sopka vybuchnúť a vymazať akýkoľvek dôkaz, že som kedy existovala, a hrozba okamžitej úmrtnosti mi zostala po celú noc. Láva nad nimi a vražedné milície nižšie - Mordor nemá na Nyiragongu nič.
Bolí ma stehná, kráčal som až k okraju kráteru a vykukoval, len aby som cítil, ako sa okolo mňa otáča svet - nie je dobré miesto, kde mám závraty. Horiace uhlíky fajčili asi 3000 stôp pod ňou a kríž zabudovaný na vrchole označil miesto, kde čínsky turista úmyselne skočil na svoje miesto posledného odpočinku. Dym zakrýval tekutú magmu, a tak sme sa posadili na okraj kráteru a hodinu sme čakali na jasný pohľad. Sklamaní a chladní sme zostúpili o 20 stôp k prístrešiam, aby sme dusili proteínové tyčinky a konzervovaného tuniaka na večeru.
Po zotmení sme si vybrali ďalšiu cestu na okraj kráteru, aby sme zažili sopku. Z magma žiaril dym oranžovo a z našej pošty boli viditeľné malé erupcie, ale najväčšie lávové jazero na svete sa odmietlo predstaviť. Položili sme si pár fotiek a zamierili späť dolu. Okolo prístrešia bol vietor; dym sa vlnil z okna. Vietor vybuchol dierou v zemi latríny, čo znemožnilo využitie zariadení bez toho, aby ste tam mali nejaký dôkaz o svojom čase.
O desiatej sme sa rozhodli urobiť posledný pokus o prehliadanie lávového jazera. Vyrazili sme na vrchol a dym sa vyčistil - Nyiragongo sa k nám úplne otvoril. Tmavo červené doštičky magmy sa korčuľovali na jazere ohnivej oranžovej lávy, zhlukujúc sa okolo pruhu plameňov, búšiaceho srdca činnosti. Plávajúce listy hornín sa úplne spotrebúvali pozdĺž ohnivej línie a znova sa vyrábali na okrajoch bazénu. Láva explodovala v mohutných stĺpoch ohňa sto metrov vysoká a viditeľná z výšky 3000 stôp nad ňou, vyžarujúc teplo k okraju kráteru. Som dodatočne premyslená, malá škvrna v priestore a čase.
Škaredo sa vracajúca späť do útulku, vitalita Goma blikala tisíckami svetiel, ktoré v diaľke zvonili na jazero Kivu. Hviezdy žiarili nad hlavou a súťažili o prvenstvo sopky. Ležel som hore, vstrčený do spacáku, pritúlil si teplo so svojím partnerom a počúval zvuky okraja existencie. Moje dýchanie sa v tejto nadmorskej výške nikdy nespomalilo a ja som sa otočil do detskej postieľky, hľadal som viac kyslíka celú noc a dýchal iba síru. Mozog nikdy neprestane vyčíslovať účinky nadmorskej výšky na ľudské telo alebo nespočetné množstvo spôsobov, ako v tom okamihu zomrieť.
Ráno so sebou prinieslo zostup a uvoľnilo sa. Sloboda od všadeprítomnosti smrti, ktorá začína od znovuzrodenia ohňom a dole smerom k pulzujúcemu chaosu v Gome, dúfajúc, že sa vyhneme stretnutiu s M23 alebo jeho rwandskými patrónmi na našej ceste domov.
