Ako CIS-GENDER, STRAIGHT, BLACK WOMAN, vždy som si užíval víziu čistého strihu, dobre oblečeného černocha. Bol to vizuál, ktorý bol veľmi známy - pretože som bol obklopený peknými čistými chlapíkmi v New Orleans, kde som vyrastal. Teraz mi dovoľte objasniť: Keď používam slovo čisté, nehovorím o hygiene a stave čistoty. Keď hovorím čisto, odvolávam sa na definíciu mestského slovníka - v podstate bežne používaný prídavný názov v každodennej čiernej ľudovej reči na opis niekoho alebo niečoho dobre oblečeného.
Ako kurátorka výtvarného umenia ma nesmierne frustruje neustály a problematický stereotyp čiernych mužov v populárnej kultúre a médiách. Očividne to nie je nový problém, ale moju protetickú odpoveď majú zaujať muži, ktorí sú šupinatí, šupinatí, podvratní - čistí.
Deň čo deň vidíme opakujúci sa a vyrobený obraz čiernej mužskosti, monolitické znázornenie čiernej mužskej identity, ktorá dominuje mainstreamovým médiám odtiaľ, do Európy, Afriky a späť. Dominantným rozprávaním je spravidla nejaká vražda súvisiaca s gangmi v nočných správach, prepuknutie masového násilia v afrických kontinentálnych krajinách alebo moderné karikatúry blackface a ich operné drámy s mydlom v televízii reality. Sprievodný šatník, ktorý sa hodí k tomuto typu čiernej mužnosti, je nedbalý. Obraz dnešnej mladistvej saggy nohavíc už nie je vzbúrou, ale typom bezvýberového nákupu grotesknej a oslavovanej kultúry mužstva, ktorú udržiava hlavný prúd hip-hopu, priemyselný komplex väzníc a nedbanlivá verejná politika.
Takže obliecť sa mimo tejto uniformy znamená konať z miesta pôsobenia, byť v rozpore, búriť sa.
Fotografie: Sara Shamsavari
Vzťah černochov k sartorialu alebo šitie a prispôsobenie v skutočnosti predchádza kontaktu s Európanmi. Boli sme prvými, ak nie prvými skupinami ľudí, ktorí šili. V priebehu rokov sa umenie krejčovstva, tak ako sa praktizovalo v Afrike, stalo veľmi špecifickým remeslom. Samotná látka - jej textúry, farby a výtlačky - mala význam, ktorý bol niekedy posvätný a duchovný. Látka odrážala bohatstvo a postavenie a bola významná na všetkých úrovniach spoločnosti. Keď teda africkí krajčírky prišli do styku s európskymi módami, zmes štýlov a kultúry dala nový vzhľad.
Najmä existuje mnoho príkladov afrických vládcov, ktorí dostali dary od európskych obchodníkov a obchodníkov - vesty, korálky atď. - ktoré potom zmiešali so svojimi tradičnými odevmi. V posledných niekoľkých sto rokoch je toto umenie miešania a porovnávania zručnosťou, ktorú mnohí černosi zmanipulovali vo svoj vlastný prospech, aby podvrátili bežné rasistické obrazy. Odporné obliekanie a opozičná móda alebo použitie módy a štýlu na podvrhnutie sociálno-politických noriem majú medzi čiernymi ľuďmi na Západe dlhú históriu - 400 rokov ju používame ako nástroj odporu.
Jeden z prvých príkladov opozičnej módy, o ktorej si spomeniem na učenie, bol v reakcii na zákon o tignone. Pod správou guvernéra Louisiana Estebana Miró v roku 1786 boli prijaté zákony o čiernom kóde, ktoré obmedzovali všeobecné slobody slobodných ľudí farby a zotročovali Afričanov v štáte. Jedným z týchto zákonov bol zákon o tignone, ktorý prinútil všetky ženy afrického pôvodu priviazať si vlasy späť k šatám. Bol to pokus ponížiť slobodné čierne ženy - ktoré súperili s bielymi ženami o pozornosť nápadníkov, najmä bohatých bielych. V skutočnej irónii sa to, čo malo byť známkou legalizovanej podradenosti, stalo čestným odznakom, keďže čierne ženy používali tigre (alebo látkové pokrývky hlavy) ako ďalší spôsob ozdobenia - ovinutie ich vlasov západoafrickým gélom s pestrofarebným a vzorovaným vzorom tkaniny.
Foto: Postroj Hamese
Ženy sa ako jediné ukázali ukázať. Historicky na Západe černosi tiež používali módu na zdobenie svojej stanice v živote. Niekedy z dôvodu prežitia alebo slušnosti, ale častejšie pre svoje vlastné potešenie. Dandyizmus ako životný štýl má v skutočnosti svoj pôvod v Európe - presnejšie vo Veľkej Británii - ale medzi čiernymi ľuďmi bol tento štýl už dlho používaný na potlačenie rasistických tropov a na zvýšenie životného štýlu.
Bola to viktoriánska éra, ktorá viedla k extravagantne oblečeným pánom, ktorí kládli veľký dôraz na ich voľnočasové aktivity, to, čo nosili, a na ich celkový imidž verejnosti. Títo dandiesi, ako sa volali, vo všeobecnosti napodobňovali ľudí vyššej triedy rodokmeň a sami sa stali mužmi strednej triedy so snahou o luxusné, filozofickejšie a estetickejšie dokonalosti. Oscar Wilde, Lord Byron a Beau Brummel všetci prišli potvrdiť dandyovský životný štýl, napriek určitej kritike, ktorú dostala v majoritnej spoločnosti.
Toto hnutie, ako sa to stáva, nastalo na vrchole transatlantického obchodu s otrokmi, a tak dandyizmus pre mužov z Afriky znamenal niečo úplne iné. V čase, keď sa ľudia afrického pôvodu na Západe zotročili a obnažili, aby sa pokúsili odstrániť svoju ľudskosť, sa odev stal pre zotročenú komunitu veľmi cennou komoditou. Možnosť oblečenia westernových odevov alebo odevov spojených s bielymi ľuďmi logicky zvýšila stav nositeľa.
Určite to bol prípad Julius Suboise, pravdepodobne prvej a najznámejšej čiernej dandy na svete, ako uviedla učenec Monica Miller vo svojej knihe Slaves to Fashion. Suboise, spoločníčka vévodkyne z Queensbury, bola populárna zotročená afro-karibská oblasť známa zábavou, flirtovaním, športom a oblečením. Medzitým v Spojených štátoch ho typ oblečenia, ktorý mal čierny muž, mohol doslova označiť za slobodného, nie zotročeného.
Foto: Arteh Odjidja
Aby bolo jasné, každý brat v zootovom obleku a motýliku nemá šialeného výrobcu. Dnes je to kombinácia konkrétnych prvkov a doplnkov, ktorá odlišuje čiernych šupín od vášho každodenného dappera. Čierneho dandyho možno definovať ako nemoderného pána, ktorý úmyselne prispôsobuje klasickú európsku módu s estetikou a citlivosťou afrického disaporanu. Je to povstalec - moderné zastúpenie afrického podvodníka. Jeho štýl a identita sú vo všeobecnosti v rozpore so stereotypmi, krabicami, kategóriami alebo myšlienkami, ktoré o ňom spoločnosť má (a v niektorých prípadoch s ňou).
Súčasná móda čiernych sedmokrásk je skôr kývnutím štýlu ich dedkov, ako napríklad Oscar Wilde alebo Beau Brummel. Kombinujú vinobranie s modernými kúskami navrhnutými v londýnskom diele Savile Row, africkými tlačami s puntíkmi a plnými, okúzľujúcimi farbami s klasickými líniami. Vzorka ich štýlu z rôznych období a kultúr je prejavom hip-hopovej éry, ktorá ich priniesla.
Okrem reakcií na rasovú propagandu možno súčasný dandyizmus pre černochov - a najmä pre mužov - považovať za akt starostlivosti o seba. Jeho oblečenie a štýl je terapeutický v mnohých ohľadoch. Musím sa ešte stretnúť s chlapcom, ktorý nedostáva poklonu, keď si dá motýlik. Trvá mi veľa, aby som sa zdržal chválenia chlapcov z dapperov. Vychádzam z cesty, aby som niekomu vedel, že jeho oblečenie je pekné. Dandyizmus som teda videl nielen ako akt sociálnej spravodlivosti, ale aj ako akt potešenia. Ľudia sa obliekajú, aby potešili ostatných, ale čo je najdôležitejšie, potešili a odlíšili sa.
V celej histórii sa africký diasporský človek spoliehal na svoju vrozenú citlivosť, aby vyjadril svoju mužskosť, svoju ľudskosť a svoju individualitu. Pri móde, najmä v šatách spojených s určitou triedou, vzdelaním a sociálnym postavením iných [čítaj: bieli], africký diasporan dandy šikovne manipuluje s odevom a prístupom, aby uplatnil svoju agentúru, namiesto toho, aby podľahol obmedzeným ideálom, ktoré sú na neho kladené. spoločnosťou. Vykonáva identitu. Najdôležitejšie je, že neoddeliteľnou súčasťou tohto vykonaného povstania je pózovanie pred kamerou.
Foto: Rose Callahan
Keď som sa pred šiestimi rokmi pustil do svojej cesty, aby som sa dozvedel a zdôraznil oživenie Čiernej dandy, to, čo som v tom čase nevedel, bolo to, aké hlboké, politické a kreatívne boli dejiny štýlu. Výstava Dandy Lion, ktorú som prvýkrát vystavil v novembri 2010, sa stala medzinárodnou výstavou a platformou, ktorá vyzdvihuje súčasný globálny čierny dandyizmus.
Výstava predstavuje fotografie a filmy sartoriálnych a elegantne oblečených mužov afrického pôvodu z celého sveta. A jeho fotografi sú rovnako rôznorodí ako ich objekty. Ako vizuálna výstava slúži ako platforma na diskusiu o plynulosti maskulinity, alternatívnych rozprávaniach o čiernom mužstve a rozmanitosti africkej diaspóry. Zjednodušene to však slúži ako ten, kto je zo sveta dapperov a vynikajúcich pánov. Teraz to máme zaznamenané ako súčasť budúcej histórie.
Zostávajúci kredit kreditu: Alexis Peskine; uprostred: Postroj Hamese; vpravo: Radcliffe Roye
Výstava Dandy Lion doteraz putovala do významných a komunitných inštitúcií po celých Spojených štátoch a Holandsku. Po úspešnom spustení v Múzeu súčasnej fotografie v Chicagu, ktoré prilákalo viac ako 17 000, sa výstava chystá na britskej premiére na bienále Brighton v októbri 2016.
Tento kúsok bol pôvodne publikovaný na Ako sa dostaneme ďalej a je tu s povolením repostovaný.
Niektoré práva vyhradené
