Cestovanie
Murmansk, Rusko bolo najsevernejším bodom na mape, akú som kedy mal. Od 69. rovnobežky na sever som sa chystal cestovať neviditeľnou čiarou, ktorá oddeľuje Európu od Ázie a dosahuje dolný Irán, čiastočne zažiť neporovnateľnú zvláštnosť Nového východu a čiastočne investovať dva mesiace, ktoré mám k dispozícii, do itinerár, o ktorom som predtým nikoho nesledoval.
Lietal som do Petrohradu z Amsterdamu a chytil som 25-hodinový vlak do Murmanska, najväčšieho mesta polárneho kruhu. Čakanie na mňa na železničnej stanici nebolo mojim šupinatým hostiteľom Couchsurfingu, ale dvoma policajnými dôstojníkmi a tlmočníkom. Bolo to uprostred noci v Murmansku, ale slnko stále plávalo v strede popoludní - leto v tejto zemepisnej šírke znamená úplnú absenciu tmy. Čo tu robíš? V Murmansku nie sú žiadne zápasy, “pýtala sa polícia pri kontrole môjho pasu. Boli to posledné dni Svetového pohára FIFA v roku 2018 a kým tisíce návštevníkov prileteli do Ruska na podporu svojich národných tímov, nebol som jedným z nich. „Len… navštevujete?“Odpovedal som.
Pustilo ma „Vitajte“v tom, čo sa zdalo byť duchovným sovietskym mestom, so širokými ulicami bez dopravy a iba McDonalds - najsevernejší McDonalds na svete - vykazujúci určité známky života. Chôdza po Leninskej, keď mesto zaspalo pod jasnou oblohou, sa cítila ako vniknutie do mimozemského prostredia.
Murmansk je mesto vzdialené len tri hodiny od nórskych hraníc. Jeho veľký prístav, na ktorý sa spolieha ekonomika mesta, zostáva po celý rok bez ľadu vďaka severoatlantickému prúdu a je hostiteľom múzejnej lode Lenin, prvého plavidla s atómovým pohonom, spolu s najväčšou flotilou jadrových ľadoborcov. Zvyšky ZSSR sa nenachádzajú iba v prístave: okolo nápisu v štýle Hollywoodu s menom mesta obkľúčia centrum mesta pod dohľadom vojaka Alyoshu sivé bytové domy, obrovský pamätník pamätníkom bojovníkov druhej svetovej vojny.
Ostrov Kizhi zapísaný na zozname UNESCO bol prvou zastávkou môjho pomalého klesania smerom na Kaukaz. Z Petrozavodska ma 90minútový výlet s krídlami pri jazere Onega dostal do skanzenu v Kizhi, kde sa od rušného mesta nachádza neuveriteľná zbierka storočných drevených domov a kostolov. Blažený útek však čoskoro skončil: Moskva a jej dvanásť miliónov obyvateľov boli na mojej ceste ďalej.
Môj prvý kodér s ruským hlavným mestom bol ukameňovaný čudák, ktorý ma privítal v mojej ubytovni vyfúknutím nosa na plachty. Myslím, že pri výbere miest, kde by som spal, by som trochu pomohol, ale medzi stalinistickými vežami, ktoré stúpali vysoko nad obzorom, som bol, rýchlo sa pohybujúca premávka po neprekonateľných uliciach a zmes ľudí bežiacich vo všetkých smeroch.
V čase, keď som prišiel na Volgograd (19 dní po mojej ceste), som strávil asi 85 hodín vlakom, väčšinou v tichosti, pretože moje jazykové znalosti nešli ďalej ako „Ospravedlňujeme sa, ale nehovorím rusky“. Moskva, štvordenná obchádzka, ma zaviedla do Kazani, známeho svojím bielym vápnom Kremľa zapísaným na zozname UNESCO, ale ožilo Rusko, ktoré bolo v minulosti známe pod názvom Stalingrad, a tak, ako som ho mal na mysli, ožilo. Priemyselné centrum mesta Volgograd je ďaleko od akejkoľvek turistickej trasy a je mestom rekordov: má výhľad na najdlhšiu rieku v Európe - Volhu; usporadúva výzvy vlasti, najvyššiu sochu ženy na svete; a najvyššia Leninova socha na planéte - nie je to ľahké, vzhľadom na obrovský počet pamiatok venovaných komunistickému vodcovi, ktoré stále stoja.
Vo Volgogradu som opustil železnicu v prospech asfaltu až do môjho zatiaľ nevyjasneného konečného cieľa. Marshrutka (mikrobus) ma viedol cez vyprahnutú stepi do budhistickej provincie Kalmykia a odtiaľ som sa dostal takmer za mesiac do hraničného mesta Vladikavkaz, aby som Rusko opustil. Po Veľkom Kaukaze sa nachádzala Gruzínsko so svojimi khachapuri (syrový chlieb), khinkali (knedle) a sladkým vínom. Keď som bol predtým v Gruzínsku, strávil som krátky čas v krajine, práve preto, aby som objavil Stalinovu tajnú tlačiareň v Tbilisi a zistil zvyšok mojej trasy.
Vďaka novým vízovým predpisom je dnes vstup do Azerbajdžanu pomerne jednoduchý, pokiaľ ste predtým nenavštívili napadnutý región Náhorný Karabach. Cestoval som pozdĺž pobrežia cez hlavné mesto Baku a dolu do Lankaran, posledného veľkého mesta pred iránskou hranicou.
Lankaran je v Azerbajdžane považovaný za „letovisko“, a hoci nie som odborníkom na letoviská, nie je to to, čo som očakával. Po rušnej sedemhodinovej jazde autobusom z Baku, ktorá vyžadovala veľa výfukového dymu, dvojhodinovom čakaní na diaľnici a záchrannom autobuse, som prišiel do Lankaran. Rýchlo som zistil, že môj hostel nebol v skutočnosti hostel, ale na stavenisku stále chýba lak, horúca voda a internet. Majiteľ, bývalý dôstojník KGB menom Qeni, bol pripravený zmierniť každú formu sklamania nekonečným prísunom vodky.
Keďže som jednoznačne nedokázal nájsť slušné miesto na pobyt sám, rozhodol som sa, že v Iráne nechám osud rozhodnúť, kde mám spať. Deň pred prekročením hranice som dal správu na Couchsurfing a povedal: „Zajtra budem v Rashte, niekto schopný hostiť?“Slávna iránska pohostinnosť je neomylná - keď som sa nasledujúci deň pripojil k sieti Wi-Fi, dostal som 17 správ. Väčšinu nasledujúcich troch týždňov som cestoval tým, že nechal štedrých cudzincov ovplyvniť môj itinerár.
Pred kaviarňou som stretol svojho prvého hostiteľa, 30-ročného architekta Mottiho. Jej rodičia boli cez víkend preč a ona si myslela, že by bolo dobré pozvať hostí. Nasledujúce dni som strávil cestovaním po provincii Gilan s Motti a jej priateľmi a navštevoval som 800-ročné mesto Masouleh v bujných kopcoch nad Rashtom a dediny pozdĺž pobrežia. Potom som sa presťahoval na juh do Kašanu, ale bolo to len krátke zastavenie. Po 24 hodinách som dostal pozvanie pripojiť sa k výletu po kaspickom pobreží. Preskúmal som Ramsar, Chalus, Tonekabon a ďalšie dediny, ktoré by som nikdy nevidel, keby som nenechal láskavých cudzincov rozhodnúť o mojej ceste.
Dve ženy, ktoré čítali moje príspevky online, mi ponúkli cestu do Hamedanu, takže sa stala mojou ďalšou destináciou. V Hamedane ma Qasem a jeho rodina privítali do ich domu a cez neho som skončil v Lalejíne, hlavnom meste keramiky v Iráne. Ocitol som sa v remeselníckej dielni, ktorá oslavuje narodeniny, s fľašou Grey Goose, ktorá bola prepašovaná z Iraku, a potom som bola obdarovaná ideálnym suvenírom na nosenie v opotrebenom batohu: sadou keramických kvetináčov. Navštívil som obrovské jaskyne Alisadr, najväčšiu podzemnú vodnú halu na svete, a potom som sa presunul do Kermanshahu. Tu som sa zoznámil so starodávnym rituálnym športom známym ako zurkhaneh, činnosťou, ktorá sa stále praktizuje v kluboch po celej krajine, kde sa spája tanec, vzpieranie a žonglovanie.
Svoju cestu som dokončil autobusom do Yazd, jedného z najmalebnejších miest, aké som kedy videl, a potom do Kermana. Posledný týždeň som strávil medzi pozostatkami zoroastrijskej tradície, labyrintovými uličkami a zakrytými bazármi, ktoré ponúkali útočisko pred horúčkou 113 stupňov. Potom, keď sa môj druhý mesiac na ceste blížil, nastal čas vrátiť sa do Teheránu, uzavrieť tento 5 000 míľový výlet a chytiť let domov s batohom plným čaju, nabot (horská cukrovinka), a nepárne darčeky zhromaždené počas cesty.
Často sa čudujem, ako ďaleko by som zašiel, ak by som namiesto toho neustále jazdil na koni bez toho, aby som myslel na konečný cieľ - som si celkom istý. Ale ako to znie klišé, cieľ nezáleží tak na ceste, najmä ak cestujete po súši.
