Cestovanie
Všetky fotografie: autor
Cestovanie na šnúrke dalo tomuto cestujúcemu ostrý zmysel pre život v Indonézii.
Ako som sa sem dostal?
Stiesnený záchranný čln, namontovaný dvadsať stôp nad hlavnou palubou lode, sa kymácal v popoludňajšej búrke.
Keď som začal lejak, bol som vonku medzi dvoma rodinami. Teraz, keď som sledoval skupinu Indonézanov po rebríku do zakrytého záchranného člna, vrhol som sa a snažil sa upokojiť žalúdok, keď spievali miestnu popovú pieseň vedenú zle vyladenou gitarou.
Keď skončili, gitarista, drsný muž menom Agus, sa na mňa pozrel a usmial sa. „Bojíš sa?“Opýtal sa v angličtine a ostatní jeho priatelia smiali zavykali. Snažil som sa s nimi smiať, ale jediné, čo som si mohol myslieť, bolo: Ako som sa sem dostal?
Windows do kultúry
Pelni, indonézsky vládny námorný parník, sa objavil deň neskoro do svojho cieľa, takže naše davy nás zanechali vo vlhkej noci v Bitungovom prístave.
Keď to konečne dorazilo nasledujúce ráno, strávila lepšiu časť dňa nástup na palubu svojich dychtivých cestujúcich - mužov, ktorí nosili na chrbte vrecia ryže s objemom 50 libier, ženy prepravujúce prepravky s tovarom na vývoz, rodiny s deťmi a modlitebné koberčeky, všetky z nich tlačí proti horúčkovitému prílivu cestujúcich, ktorí sa snažia vylodiť.
Mohol som ísť na krátku cestu lietadlom zo Sulawesi do Ternate, ale mal som obmedzený rozpočet. A hoci lacná doprava v rozvojovom štáte môže byť nepríjemná, ba dokonca aj trýznivá, čím lacnejšia, tým je cudzinec a bohatší zážitok. Ako hovorí Rolf Potts, „cestovanie lacným vám môže ponúknuť okná do kultúry, ktorá presahuje karikatúrny stereotyp toho, ako má miesto vyzerať.“
Počas svojho prieskumu v Indonézii v 70. rokoch minulého storočia strávili bratia Blair každú noc 2000 míľovou cestou v raketoplánmi zamorených priestoroch pod palubou tradičnej lode. Ich odmena? Jednorazové dobrodružstvo s legendárnymi námorníkmi kmeňa Bugi.
Vedel som, že Pelniho jazda v ekonomickej triede sa nezhoduje so skúsenosťami Blair Brothersovcov, ale mala som pocit, že by mi dal Indonéziu skutočnejší pocit, ako by si väčšina obyvateľov nemohla dovoliť.
Existujú však určité cestovné skúsenosti, na ktoré vás život doma nikdy nemôže pripraviť. Raz som sa dostal na parník - misiu, ktorá trvala dve určené hodiny - bol som zasiahnutý stenou cigaretového dymu, zápach jedla zlý a najhoršie cestovné podmienky, aké som kedy videl.
Keď ma prúd prichádzajúceho davu donútil, zízala som na absurdné množstvo cestujúcich plnených do prvého oddelenia hospodárstva. V ďalšej miestnosti nájdem detskú postieľku, pomyslel som si.
Ale každá izba bola rovnaká. Všetky detské postieľky - vinylové vankúše rozmiestnené na kovových plošinách - boli odobraté, jednotlivé vankúše vyplnené celou rodinou. Starí muži v drepe na cementovej podlahe; Deti sa posadili na ryžové vrecia a blokovali vstupy do zaplavených kúpeľní.
Televízie obviňovali moslimské situačné komédie a vládnu propagandu. Teplo bolo neznesiteľné, každá izba mala svoj vlastný druh stiesnenej dediny. A boli nekonečne.
Nestarajú sa o nás: zaobchádzajú s nami ako so zvieratami
Webová stránka spoločnosti Pelni sa môže pochváliť tým, že „pobyt v triede kabín je rovnako pohodlný ako luxusný hotel.“Keďže väčšina Indonézanov si to nemôže dovoliť, v súkromných kabínach je málo.
Webová stránka pokračuje: „plachtenie je také plynulé, sotva cítime rozdiel ako na súši.“Aj to musí byť luxus rezervovaný pre kabínkovú triedu, pretože tri úrovne hospodárstva boli tak hlboko pod palubou, že cestujúci mohli byť tiež vo vnútri vrtuľového motora vložky.
"Indonézska vláda - je neľudská, " povedal Agus a ukázal cigaretou smerom k hlavnej palube pod nami, kde sa v daždi krčili stovky ľudí. „Nezaujímajú nás; zaobchádzajú s nami ako so zvieratami. “
V krajine, ktorá bola taká plachá ako Indonézia, boli tieto slová hryzujúce. Po troch mesiacoch cestovania po súostroví som nikdy nepočul zmienenú otázku ľudskosti. Väčšina Indonézanov niesla ťažko si zaslúženú zdržanlivosť, čiastočne zostanúcu zo dní suhartovho útlaku.
Videl som, čo tým myslel. V ekonomike som nenašiel detskú postieľku; v skutočnosti som nenašiel žiadny priestor. Schody vedúce k každej úrovni lode boli bludiskom cestujúcich, pričom každé z nich nebolo možné manévrovať. Vonkajšia hlavná paluba vyzerala ako utečenecký tábor, stovky rodín sa schúľali po plachtách, muži vyvážení na zábradliach lodí, chlapci ležiaci na lúčoch vyššie, horúcich v horúcom vzduchu.
Najpôsobivejšie boli starší ľudia, ktorí sedeli ako malí Budhovia, trpezliví a vyrovnaní. Mnohí z týchto ľudí, povedal mi Agus, hľadali dočasnú prácu, iní vyvážali tovar. Niektorí z nich takto cestovali celé dni, dokonca aj týždne. Samotný Agus mal ďalšie štyri dni, kým dosiahol Papuu, aby našiel prácu s ťažbou dreva.
Pozrel som sa cez silný dážď na cestujúcich dole. Cítili sa tiež zo strany svojej vlády opustení? Pre mňa to bola dvanásťhodinová jazda. Mohol som vystúpiť z tejto lode a nikdy sa nevrátiť. Mohol by som odletieť z tejto krajiny, odletieť cez jej svieže sopky, jej dediny na pobreží oceánu, kde povodne vzali domov, horúčky vzali deti a vrátili sa do klimatizovaného sveta s kobercami.
V tej chvíli som sa cítil vinný - nie preto, že som našiel úkryt pred búrkou, ale preto, že búrka bola pre mňa, a možno len pre mňa, prechodná.
Stretnutia s ťažkosťami
Západ slnka horel červeno a naplnil oblohu posledným svetlom. Odovzdal som sa do nášho neistého útulku a poslal som svojich nových priateľov do smiechu s mojimi napodobeninami Sulawesiho slangu. Teraz, po búrke, sme stáli na záchrannom člne. Ostrov Ternate sa konečne dostal do dohľadu.
„Foto?“Povedal Agus a ukázal na fotoaparát vo vrecku. Vytiahol som ju a vystrelil záber úsmevnej skupiny. "Ďakujem, " usmial sa a nestaral sa o to, že by ho nikdy nevidel.
