turistika
Zahraniční cestujúci prichádzajú do Nepálu už päť desaťročí, aby sa vydali na turistické cesty, ktoré nepálčania kráčali po stáročia. Rok 2015 mal byť oslavovaný ako 50. výročie komerčného trekkingového priemyslu v Nepále, ale tento míľnik zatienili ničivé zemetrasenia z jari 2015. Medzinárodné mediálne pokrytie prvého zemetrasenia 25. apríla a druhého 12. mája sa vo veľkej miere točilo okolo spôsobenej škody na niektoré dôležité pamiatky v Káthmandu. Medzinárodné médiá do značnej miery prehliadli, ako sa darí zvyšku Nepálu pri zemetraseniach - vnútrozemskej krajine s takmer 30 miliónmi obyvateľov rozmiestnených na pláňach a pohoriach. Mnoho potenciálnych návštevníkov malo dojem, že celá krajina bola sploštená a zrušili svoje cesty do Nepálu. Spolu so skupinou ďalších zvedavých novinárov, ktorých usporiadalo združenie Adventure Travel Trade Association, som sa chcel presvedčiť, ako sa jedna z najpopulárnejších turistických trás v Nepále vyrovnáva: trek Everest Base Camp.
V Himalájach a na ich úpätí sa čas meria v dňoch chôdze. Lukla je vzdialená šesť dní chôdze od Kemmandu, cez vysoké horské priesmyky a mliečne modré ľadové rieky. Moja skupina mala dosť času, tak sme leteli. Tridsať minút pobrežia nad terasovitými kopcami, dediny s cínovou strechou a hrbolaté chodníky, ktoré nie sú celkom cesty, nad krajinou, ktorú po stáročia chodil Nepális pešo.
Lukla je bránou do oblasti Everestu, Khumbhu a začiatkom väčšiny trekov do základného tábora Everestu. Letisko Tenzing-Hillary v Lukle je považované za najnebezpečnejšie letisko na svete: dráha s dĺžkou 527 metrov pretína priamo do strany hory a krátko po pristátí sa prudko otočí doprava. Nebezpečenstvo sa však ľahko zabúda vzrušením z prístupu. Keď 20-miestny letún prudko stúpal bližšie a bližšie k chatám priliehajúcim k kopcom na obidvoch stranách, premýšľal som, kde je pristávacia dráha, kým som necítil, ako sa kolesá dotýkajú nadol. Táto skúsenosť sa však zdala rovnako silne podrobnou simuláciou, že adrenalín, ktorý som cítil, zostal pozitívny, nie panický.
Namche Bazar, hlavné mesto v oblasti Khumbhu, neutrpelo na jar 2015 zemetrasenie. To, čo sa stalo, bolo rýchlo napravené. Foto: Christophe Noel
Za slabým drôtovým plotom oddeľujúcim pristávaciu dráhu od mesta čakali zástupy vrátnikov s dzopou. Tieto robustné, špicaté, jemné zvieratá sa používajú na prepravu tovaru v pohoriach Nepálu a bežne sa mýlia s yakmi. Sú to však zmesi jaka-kravy. Jesenná turistická sezóna 2015 bola zlá a vrátnici a dzopa visiaci okolo ďaleko prevyšovali počet cestujúcich, ktorí lietajú. Šesť mesiacov po zemetraseních sa počet zahraničných turistov v závislosti od regiónu znížil o 40 až 80%. Táto nedôvera sa však nezakladá na presnom obraze. Niekoľko okresov Nepálu bolo vážne poškodených, ale mnoho ďalších nebolo, alebo len malými spôsobmi. Lavína v základnom tábore Everest, ktorá zabila viac ako 20 ľudí 25. apríla, bola široko hlásená po celom svete, ale neodráža stav chodníkov a ubytovacích zariadení pozdĺž celej pešej trasy základného tábora Everest. Sú rovnako neporušení, chodí a vítajú ako vždy.
Deň jeden z treku smerom k Everestu nebol podľa sprievodcu mojej skupiny ničím zvláštnym. Maya Sherpa však nie je iba nejakým sprievodcom: je prvou nepálskou ženou, ktorá dvakrát zvolala Everest (zo severnej a južnej strany), ako aj K2, druhý najvyšší vrchol sveta. V súčasnosti sa pripravuje na vrchol Kanchenjunga vo východnom Nepále, číslo tri. Keď som sa opýtal Mayy na meno špicatého, impozantného vrcholu, ktorý pozdravil príchod cestujúcich do Lukly, pokrčila plecami. "Neviem, je to iba kopec." Až do zajtra neuvidíte veľké hory. “Maya nebola ľahko ohromená a ja som vedel, že prechádzka vpred nebude bežná.
Varovali nás, že druhý deň bude najnáročnejší, pretože si vyžaduje strmý, trojhodinový výstup viac ako 500 metrov. Bol som nervózny, pretože ako Maya, moja skupina zahŕňala bývalého súťažiaceho cyklistu, bežca chodieb a niekoľko outdoorových nadšencov dobrodružstva. Ale moje každodenné cvičenie barrových a spinových hodín mi zatvrdilo nohy: moje stehná sú silné, nie štíhle, silné a robia to, čo od nich potrebujem. Dodržiavaním pokynov nepálskych sprievodcov - bistarai, bistarai; pomaly, pomaly - držal som krok. Z dobehnutia hory sa nemôže dostať nič dobré. Zaistenie stabilného postoja na prašných a skalných cestách vyžaduje určitý čas, aby sa pľúca naplnili riediacim kyslíkom a zastavili sa výhľady. Aby sme ocenili, že žiadne autá nedosahujú tieto úzke chodníky, je to práve sila chodidiel, ktorá spája tieto horské spoločenstvá.
Zastavili sme sa cez noc v Namche Bazaar, starom centre šerpovej kultúry, ale teraz tu žije len okolo 100 stálych obyvateľov a viac ako 50 turistických túr. Obyvatelia Šerpy v okrese Khumbhu úzko súvisia s Tibeťanmi a mnohé remeslá predávané v namcheových bazároch sú pre tento región jedinečné. Niektoré sú privezené z Tibetu na pevninu. Tibeťania a Nepálci prechádzajú po stáročia vysokými priechodmi, ale hranice tiahnuté horami ho teraz robia zradnou nočnou cestou. Namche, ktorá sa nachádza vo výške 3445 metrov, je nevyhnutnou zastávkou na aklimatizáciu do vysokých nadmorských výšok. Dokonca aj v vrcholnej turistickej sezóne, keď sú oblaky väčšinou jasné, sa oblaky vrhajú popoludní a skrývajú impozantné vrcholy, medzi ktorými sa Namche schováva.
Ekonomika Namche je takmer 100% závislá od cestovného ruchu a existuje už niekoľko desaťročí. Turisti a horolezci sa tu zastavili, odkedy sa Nepál v 50. rokoch otvoril nečlenom. Podkova okolo polkruhovej horskej kotliny, pri zemetraseních bola poškodená iba asi 10% Namche. V tejto sezóne však prišlo o 70% menej návštevníkov. Chhime Kalden Sherpa, kultúrny koordinátor Namche Youth Group, sa podieľa na úsilí o obnovu v Namche av susedných mestách. Je presvedčený, že turisti sa vrátia, dúfajme, že na budúcu jar, keď sa raz dostane slovo, že Nepál nebol úplne sploštený. Keď sa ho však opýtali, čo by urobili, keby sa turisti nevrátili späť v počte potrebnom na udržanie regiónu, bol v rozpakoch. "Mali by sme sa vrátiť k starým časom, k pestovaniu zemiakov …"
Tretí deň priniesol výhľad na hory, ktoré Maya prisľúbila. Vrcholy vyzerajú ako detská kresba hory: špicaté, pokryté snehom, orámované jasne modrou oblohou a okrúhlym žltým slnkom. Naše nohy nás viedli vysoko nad Namche na 3700 metrov. Každý dych a krok do kopca bol teraz viac zápasom. Stálo to za to stretnúť sa s čelným Ama Dablamom, ktorý bol často považovaný za najkrajšiu horu sveta - alebo aspoň v prvej desiatke - súperil s Fuji alebo Matterhornom vo výraznom, takmer symetrickom profile.
Po výstupe z Namche sme vstúpili do národného parku Sagarmatha zapísaného na zozname UNESCO. Príroda je rovnako ako hory lákadlom. Záblesk bronzu, purpurovej a tyrkysovej farby bol nepálsky národný vták, danphe alebo druh bažanta. Zriedkavé konotácie anglického slova však neodhaľujú pávovitú krásu danphe. Znovu a znovu sa objavili, pritekali kura ako štetcom alebo vysoko posadené na vetve. Dzopa sa zmenila na plnokrvné jaky a nahy. Ďalšou bežnou mylnou predstavou je, že jak môže byť muž alebo žena. V Nepále sú jaky mužské a nahé ženy. „Syr Yak“je bežnou položkou v ponuke turistických chát, ale Nepális pri tom pomyslení pokrúti hlavou a chichotá sa.
Očakávali sme oblačno popoludní a jasné ráno, takže sme sa neznepokojovali nedostatočnou viditeľnosťou, keď sme vošli do Tashinga neskoro v deň. Tashinga nie je ani dedinou, je to malá záplava rovinatej pôdy s jednou chatou a niektorými rastlinnými poliami s výhľadom na kaňon rieky Dudh Koshi. Štvrtý deň som sa pri svitaní nezobudil prudkým svetlom prichádzajúcim do môjho okna. Svetlo bolo matne biele a závesy som pritiahol na sneh.
Kráčali sme v snehu, tukové vločky tlmili prach, ktorý nás v minulých dňoch pokrýval od nôh. S vždyzelenými vetvami jedľových stromov, ktoré sa ukláňali pod váhou nového snehu, a dzopami, ktoré sa prevalili okolo spevu ručne vyrábaných zvončekov okolo krku, sa pohorie do Tengboche cítilo ako klasická vianočná scéna. V Tengboche sme navštívili kláštor, tradičnú zastávku pre peších turistov smerujúcich do Everestu. Naši sprievodcovia dostali zväzok červených, modrých, žltých a zelených modlitebných vlajok požehnaných starým lámom Tengboche, oblečeným v jeho tradičných kaštanových šatách a zodpovedajúcim spodným nárazníkovým sakom, ktorý sedel pod kvetinovou prikrývkou.
Chôdza bola horúca práca, ale hneď ako sme sa zastavili, pot, ktorý potiahol telá a prenikol cez košele, sa ochladil. Dorazili sme k našej ďalšej zastávke na noc, Pangboche, tesne pred tým, ako snehové oblaky znížili viditeľnosť na nič. Choulili sme sa okolo kachlí a chveli sme sa a smiali sa pare stúpajúcej z našej kože a oblečenia, nie snehu, ale potu. Pili sme veľké množstvo masala chia a pripravili sme sa odísť pod husté vlnené prikrývky, keď nám personál lodeníc povedal, aby šli von. Mraky sa vyčistili a za Amou Dablamom stúpal takmer plný miznúci mesiac.
Keď sme sa 5. deň prebudili na modrú oblohu, na slnkom osvetlenom zapadajúcom mesiaci a päť, šesť, sedemtisíc metrov na všetkých stranách, bolo to vzrušenie. Medzi trvalou snehovou líniou vysokých vrcholov a riedkym posypaním ľadovo-cukrového snehu na úrovni mesta neexistovala žiadna definícia.
Pozorné oči Budhu sledujú cestovateľov po celom Nepále. Foto: Christophe Noel
Keď sa oblaky valili dolu z údolia, dobré fandenie ustupovalo a hory sa znova zasúvali. Mali sme byť helikoptérou, ale nebolo by to možné, keby sa oblaky viseli okolo. Keby sme sa mohli naďalej spoliehať na našu silu chodidiel, ktorá nás doteraz priviedla, možno by sme sa necítili tak sklamaní. Strávili sme štyri dni dýchaním, plahočením, potením a smiechom sa cestou hore po horách. Vedeli sme, že nás naše nohy môžu uniesť, ale moderná preprava nás nechala dolu. V Nepále sa nič nestane, ale nemalo by sa to stať. Trekkers sa musia ohýbať do nespočetných najvyšších hôr sveta a venovať sa im čas. Čakali sme zlé počasie s mliečnejšou korenistou chiou.
Mraky sa dosť skoro vyčistili a odleteli sme späť do Lukly. Dvadsať minút na to, aby sme sa dostali na vzdialenosť, ktorú sme počas štyroch dní vyťažili a vytrvali. Bolo to ako podvádzanie a ja som chytil úškrn pohŕdania na tvári pilota vrtuľníka, keď som mu povedal, že sme nešli celú cestu do základného tábora. Nabudúce som si myslel. S Nepálom je vždy nabudúce.
Zachytil som pohľad na modlitebné vlajky, ktoré sme kráčali pozdĺž skalnatého východu. Možno, že láma a tieto vlajky skutočne požehnali našu cestu a nakoniec umožnili, aby počasie bolo na našej strane. Cesta však už dávno bola očarená. Sila hôr sa spojila s mocou mojich nôh. Nepálci o tejto sile vedia už po stáročia a naďalej vítajú prechádzky, ktoré po nich tečú, lapajú po dychu a smejú sa.
Nepál nebol zničený; práve urobil pár úderov. Aj keď v tomto roku boli chodníky a turistické chaty pokojné, určite sú otvorené a pripravené na podnikanie.
