Marcel Krueger sa vydá na U6, aby preskúmal berlínske „duchovné stanice“z NDR.
Celý život som bol fascinovaný metrom. Možno je to tak, že mimo okien nie je nič, že pri sedení v metre nemá človek inú možnosť, ako sa zamerať na ostatných cestujúcich - ako vyzerajú, čo robia, čo čítajú - alebo boh zakážte sa.
Je tu tiež tento jedinečný pocit zostupu do útrob mesta a tlačenie z jednej jasne osvetlenej stanice do druhej cez temné, tajomné tunely.
V Berlíne existuje ďalší pocit vystúpenia zo súčasnosti a priamo do podzemnej histórie, pretože mestá U-Bahn a S-Bahn sa zaoberali prepravou pohraničnej dopravy medzi západným Nemeckom a NDR.
Skutočnosť, že mesto bolo rozdelené podľa zjavne náhodne nakreslených hraníc, znamenala, že niektoré linky U-Bahn zo západného Berlína skutočne cestovali pod východným Berlínom, cestujúci však nemohli vlak opustiť, kým sa znova nedostane do západného Berlína. Stanice, cez ktoré vlaky prešli, sa medzi Berlinermi stali známe ako „strašidelné stanice“- slabo osvetlené zastávky, kde by ozbrojené východonemecké pohraničné stráže hľadeli na cestujúcich cez štrbiny v murovaných chatkách.
Pozrite si portréty celej série U6 vo fotografickej eseji fotografa Kate Seabrook.
Z dôvodu geografie svadobných štvrtí na západe a na Mitte na východe mala U6 po U8 druhý najvyšší počet duchovných staníc, a to päť staníc z Schwartzkopffstraße do Stadtmitte. V chladnom marcovom dni v stále zasneženom Berlíne som sa rozhodol jazdiť na U6 do Friedrichstrasse. Chcel som získať pocit, ako vyzeralo a cítilo sa podzemné mesto počas tých dní studenej vojny, a simulovať cestu zo západu na východ, aj keď iba v mojej hlave.
* * *
Začnem hneď na začiatku U6, v Alt-Tegel, ktorý bol otvorený ako stanica Tegel v roku 1958 ako súčasť severného rozšírenia U6, ktoré existovalo od roku 1923 ako severo-južná hranica medzi Seestrasse a Tempelhof. V roku 1992 bola stanica premenovaná na Alt-Tegel (Old Tegel). Keďže ide o koniec trasy, pozostáva z ôsmich výjazdov av lete je dôležitým napájačom pre ľudí, ktorí navštívia neďalekú Tegelerskú planinu, aby preskúmali svoje výletné lode a pláže.
V tento chladný zimný deň mi však táto oblasť pripomína malé, nudné mesto v západnom Nemecku, v ktorom som vyrastal: všetko osemdesiate roky plastové a betónové s ostrými hranami, Commerzbank a C&A vedľa kaviarne plnej schudnutých, šedovlasí dôchodcovia.
NDR U-Bahn a S-Bahn. Západný Berlín na tejto mape neexistuje.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße a Scharnweberstraße sú ďalšie zastávky na trati, ktoré sú tiež súčasťou predĺženia z roku 1958.
Vďaka veľmi vysokej hladine vody bola trať zdvihnutá na nábrežie, čo znamená, že cestujúci môžu vidieť hlavnú mestskú scenériu: obchodné parky, malé majetky, sivé a hnedé domy z 80. rokov.
Jediné vzrušenie pre mňa je v Scharnweberstrasse, kde je možné vidieť letmý pohľad na roviny lietajúce po dráhe letiska Tegel.
Keď už hovoríme o lietadlách: Kurt-Schumacher-Platz musí byť najlepším miestom v Berlíne na pozorovanie lietadiel. Na autobusovej zastávke v blízkosti kebabových stánkov a čínskych reštaurácií je niečo skutočne príťažlivé a na poslednom príchode k Tegelu sledujú lietajúce burácanie len 50 metrov nad hlavou.
Miestni obyvatelia, dlho zvyknutí na hluk a pohľad na lietadlá s vysunutým podvozkom, pokračujú v chôdzi a kŕmení holubov bez blikania. Pre návštevníkov, ako som ja, je ťažké si predstaviť, že lietadlo prenikajúce do autobusovej zastávky je skôr ako pristávacia dráha za ním.
Z Kurt-Schumacher-Platz vedie U-Bahn opäť pod zem a prechádza „divokou“svadbou (predtým vo francúzskom okupačnom sektore) pozdĺž Afrikanische Straße (s neďalekým centrom Culturel Français a jeho vlastnou replikou Eiffelovej veže), Rehberge (najlepšia zastávka na preskúmanie Siedlung Schillerpark, modernistického sídliska a zoznamu svetového dedičstva UNESCO), Seestraße a Leopoldplatz - tiež srdce svadby, s jeho brutalistickou radnicou a kostolom navrhnutým Schinkel - a do bývalého Reinickendorfera Straße “posledná zastávka v Berlíne na západ. “
Od roku 1961, keď bola múr postavená, sa vlaky z Reinickendorfer Straße nezastavili až po Friedrichstrasse. Linka sa potom volala línia C a jej vlaky prechádzali pod hranicou a cez Schwartzkopffstraße (vtedy Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (potom Nordbahnhof) a Oranienburger Tor tempom slimákov.
Všetky východy zo stanice boli murované a ozbrojené pohraničné stráže alebo polícia strážne strážila plošiny. Pod hranou nástupišťa bol ostnatý drôt, ktorý bránil utečencom v tom, aby sa plazili po koľajniciach, a dokonca aj núdzové situácie boli zablokované. Jediný spôsob, ako odísť, keď sa vlak zrútil, bolo ísť po koľajach k najbližšej západnej stanici.
Na povrchu boli odstránené všetky odkazy na tieto stanice; NDR nechcela svojim občanom pripomenúť, že pod kapitalistickým Západom boli rovno pod ich nohami vlaky. Cestujúcim dnes už nič nepripomína, že tieto stanice, ktoré boli teraz veselo maľované žltou a zelenou farbou, boli kedysi v inej krajine - s výnimkou možno nejasne klaustrofóbnej atmosféry.
Hoci neexistujú žiadne hmatateľné stopy po strašidelných staniciach U6, na stanici Nordbahnhof S-Bahn (vstup na Gartenstrasse, na mezanín) existuje bezplatná výstava, ktorá je otvorená počas prevádzkových hodín stanice.
Stanice sa zdajú menšie a preplnené ako tie, ktoré sú ďalej v rade, ale to by určite mohla byť moja fantázia. Zdá sa, že atmosféra neovplyvňuje školské kurzy vychádzajúce z Naturkundemuseum, ani hlučnú skupinu španielskych turistov, ktorí vstupujú do kočiara v Oranienburger Tor na krátku cestu do Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse je jednou z najdôležitejších staníc v histórii Berlína. Na rozdiel od iných duchovných staníc NDR sa transformovala z bývalej centrálnej stanice metra, dochádzajúcich a regionálnych vlakov na hlavný hraničný priechod a stala sa úzkym miestom, kde prešli ľudia z kapitalistického západu a zo štátu robotníkov a roľníkov. navzájom neviditeľné.
Zariadenia stanice a stanica metra boli prístupné iba pre cestujúcich zo západných sektorov, ktoré sem prevádzali. Občania západného Berlína mohli využiť hraničný priechod a vstúpiť sem do NDR po tom, čo prešli labyrintovým bludiskom tunelov a chodníkov určených na zabránenie priameho kontaktu s občanmi NDR.
Na druhej strane East Berliners nemohol vstúpiť do U- alebo S-Bahn - jediný spôsob, ako opustiť NDR, bol dostať sa na diaľkový vlak do západného Nemecka. Občania NDR preto museli prejsť tzv. Tränenpalastom, palácom sĺz, budovou na námestí severne od stanice postavenej v roku 1962. Tento výraz je odvodený z úbohých zbohom, ktoré sa odohrali pred budovou, kde sa členovia rodiny s cestovnými povoleniami museli rozlúčiť so svojimi príbuznými.
Po páde múru sa pavilón z modrého skla vo Friedrichstrasse stal kultúrnym centrom pre koncerty a čítania av roku 2006 sa nakoniec zmenil na múzeum Tränenpalast, čo návštevníkom umožnilo prežiť zážitok z oficiálneho prechodu z NDR do západného Berlína.
Tento príbeh napísal Marcel Krueger a pôvodne sa objavil v Slow Travel Berlin, ktorý vydáva hĺbkové expedície z mesta, organizuje intímne zájazdy a tvorivé dielne a vytvoril svojho sprievodného sprievodcu plného tipov pre zasvätených.
