príbeh
Nie je dovolené fotografovať vo vnútri chrámu San Juan Bautista. Takže, keď kráčam smerom k nemu, ponáhľam sa, aby som dal kameru do tašky. Som v strede toho, že práve robím toto - a premýšľam o tom, aké to bude prvýkrát vstúpiť do legendárneho kostola - keď si uvedomím, že už som na mieste, na rozdiel od iných miest v Mexiku. Zrazu chcem vytiahnuť fotoaparát, aby som zachytil ten okamih, ale myslím si, že je to lepšie.
Námestie pred kostolom je plné ľudí a zdá sa, že na mňa všetci hľadia. Ženy sú oblečené vo fuzzy, tradičnej sukni z čiernej vlny Chamula, ktorá im dáva podobu havranu. Existuje niekoľko mužov - niektorí z nich majú bielu vestu alebo chuj - hovoria medzi sebou. Mám pocit, že medzi týmito ľuďmi a na tomto mieste je taký votrelec, že sotva venujem pozornosť nášmu sprievodcovi, keď nás pred posledným otvorením dverí chrámu stručne informuje o správnej etikete.
Tzotzilský svet Chiapas
Myslel som, že som trochu porozumel mexickému synkretizmu - potom som prišiel do San Juan Chamula. Mayovia pochádzajúci z Tzotzilu z Los Altos de Chiapas (Chiapasská vysočina) si zachovali svoju identitu a tradície napriek vplyvu iných kultúr. Táto identita nadobudla tvar po celé storočia, od okamihu, keď prvé mayské spoločenstvá dorazili do Simojovelského údolia pred viac ako dvetisíc rokmi až do obdobia vojny proti španielskej armáde, keď Chamulas a ďalší tzotzilovci tvrdo bojovali proti dobyvateľom.
Chamulani (miestni obyvatelia Tzotzilu) boli nakoniec Španielmi podriadení v 1500-tych rokoch, ale duchovné dobytie sa úplne nedostalo. Katolicizmus tu nemohol poraziť mayské náboženstvo a jeho božstvá. Uctievanie prírodných síl, zvierat z džungle a planét na oblohe prevládalo. Môže sa zdať ťažké nájsť spoločnú reč medzi exacerbovaným mayským polyteizmom a katolíckym jediným a jediným bohom, ale rozhodne to nie je nemožné. Musíte len navštíviť chrám San Juan Bautista, aby ste boli svedkami.
Návšteva San Juan Chamula a starého Mexika
Počas mojich rokov cestovania som navštívil veľa zborov a chrámov a bol som vystavený praktikám a rituálom, o ktorých som nič nevedel, ale nikdy som nezažil pocit odcudzenia taký silný ako ten, ktorý som zažil pri vstupe do chrám San Juan Bautista. Mám husia koža po celom tele.
Je ťažké venovať pozornosť nášmu sprievodcovi, ktorý hovorí o postavách svätých v kostole ao obetiach a obetiach. Interiér kostola zaplňuje dym tisícov sviečok a iné podivné pachy. Podlaha bez nábytku je pokrytá čerstvými borovicovými konármi. Tu a tam sú skupiny ľudí, ktorí sedia na zemi, všetci obklopení sviečkami. Je poludnie, ale slnečné svetlo sotva prechádza oknami a malé svetlo, ktoré sa mu podarí vstúpiť, je rýchlo rozptýlené obrovskými kusmi látky visiacimi od stredu budovy a zviazanými na každej strane, čo jej dodáva vzhľad obra. stanu. Je streda a chrám je takmer prázdny, ale to, čo vidím, je dosť na to, aby som získal predstavu o tom, ako by to mohlo vyzerať, keď je práce … alebo nie.
Sprievodca trvá na dôležitosti „správcov“- tých, ktorí sa starajú o svätých v chráme. Ľudia čakajú až 30 rokov na túto vysoko vytúženú pozíciu, a keď sa tam dostanú, trávia tisíce pesos udržiavaním postavy svätých v dobrej kondícii, čistením oltárov, organizovaním večierkov a pomáhaním so všeobecnými povinnosťami v kostole. V príručke sa tiež spomína úloha miestnych lekárov a neochota Chamulas navštíviť lekára: vidia ich iba v prípade úrazu - nikdy choroba.
Skutočný synkretizmus
Chrám San Juan Bautista nemá katolíckeho kňaza. Jeden prichádza zo San Cristóbal de las Casas každý víkend, aby slúžil omšu; kostol však zostáva otvorený 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To tiež chýba priznanie box. Chamulas praktizujú priznanie pred obrázkom, ktorý uprednostňujú. Každý obraz má pred sebou zavesené zrkadlo, aby sa hriechy priznali jedinému človeku, ktorému nemôžete klamať: sebe.
Medzi účastníkmi cirkvi je skupina žien, ktoré ma upútajú. Pripojila sa k nim žena medicíny, ktorú počujem modliť sa v Tzotzile, jazyku, ktorému nerozumiem. Slová znejú čudne a opakovane. Ženy, ktoré sa nemodlia, sú zaneprázdnené zapaľovaním sviečok po celom poschodí. Najmladší zo skupiny hovorí prostredníctvom svojho mobilného telefónu a kontroluje Facebook. Ďalšia z nich sa napije z nedescriptovej fľaše - predpokladám, že je to nóbl, miestny mesačný svit - a strieka ju cez sviečky, čím z jej dychu urobí obrovský prchavý plameň. V skupine je roztrúsených niekoľko prázdnych plechoviek Pepsi. Žena medicíny pokračuje vo svojom spievaní.
Niektorí ľudia sú rozptýlení po celom kostole. Sú to správcovia a každému návštevníkovi venujú veľkú pozornosť, ale nikdy neopustia svoj chat. Prichádzam k oltáru, ktorý obsahuje najdôležitejšie obrazy chrámu, a nájdem novú skupinu ľudí, ktorí pripravujú sviečky. Sprievodca sa zmienil o tom, ako sú niektorí katolícki svätí zastúpení zvieratami, a vysvetlil úlohu hviezd a planét v určitých rituáloch. Muž vyšiel z dverí a opakoval svoju vlastnú mantru Tzotzil a začal zbierať spálené sviečky, ktoré zanechali ostatní. Vedľa sviečok je malá kaluže sušenej krvi, pravdepodobne z nedávnej ponuky.
Starí bohovia
Ako Mexičan je návšteva Chamula zážitkom, ktorý sa zároveň cíti dobre známy a čudne cudzí. Najprv nechápem, prečo sa všetko cíti nadprirodzené. Možno to je kúzlo, ktoré zaujme zahraničných návštevníkov, keď prvýkrát prídu do tejto krajiny - kúzlo mexického synkretizmu.
Je to tu, obklopené desiatkami katolíckych obrazov a odriek, že všetko začína mať zmysel. Za normálnych okolností nie sme konfrontovaní cudzími kultúrnymi prvkami, ktoré sú maskované ako naša vlastná verzia normálu. Tradície sa zvyčajne vnímajú ako známe alebo úplne zvláštne, ale nie oboje. V chráme San Juan Bautista nie sú snímky nič neobvyklé - obrázky majú tváre a rysy, ktoré poznám, ale jej podstata je nová. Toto je neznámy vesmír skrytý medzi rozpoznateľnými symbolmi.
Za zbierkou svätých a panien v kostole San Juan Bautista sú Ah Puch, Chaac, Ixchel, Kukulkán a celý panteón starovekých mayských bohov. Prispôsobili sa svojim novým menám a teraz oslavujú nové slávnosti, ale ich skutočné podstaty zostávajú. Prežívajú vo svetle tisíce sviečok, ktoré nikdy nezhasnú; prežívajú vďaka rituálnym obetiam zvierat, ktoré im Chamulas pravidelne ponúka; Prežívajú vďaka nepreniknuteľnosti jednej z najstarších komunít v Mexiku a vďaka kostolu, ktorý po premýšľaní má pocit starej pyramídy.
