Na Zbrane, Strach A ľudí, Ktorých Stretnete V Severnej Keni - Matador Network

Obsah:

Na Zbrane, Strach A ľudí, Ktorých Stretnete V Severnej Keni - Matador Network
Na Zbrane, Strach A ľudí, Ktorých Stretnete V Severnej Keni - Matador Network

Video: Na Zbrane, Strach A ľudí, Ktorých Stretnete V Severnej Keni - Matador Network

Video: Na Zbrane, Strach A ľudí, Ktorých Stretnete V Severnej Keni - Matador Network
Video: The Desert in Iran is the best place to chill 2024, November
Anonim

príbeh

Image
Image

Blížilo sa ku koncu nášho deväťdňového výletu cez severnú Keňu a ku koncu nádrže s benzínom.

Bolo ešte skoro, ale horúčava dňa nás už zakrývala v hustej prikrývke. Náš AC prestal fungovať v okamihu, keď sme opustili autopožičovňu v Nairobi, takže teraz sme stočili všetky naše okná a nechali sme sa usadiť hrubú vrstvu prachu vo vnútri auta, na našich taškách, našich krabiciach s jedlom, na našich telách. Môj spoločník v cestovaní, Ian, nalial vodu na bandany a pár minút ich ochladili okolo hlavy. Prstom som si pritiahol ruku a zanechal pruh bledej pokožky pod zlatohnedou špinou. Špinavý, vyčerpaný a tak šťastný.

To bolo dovtedy, kým skupina päť alebo šiestich mladých mužov nevyšla pred nami na úzkej ceste, ktorá obklopovala auto, každý s pištoľou cez jedno rameno. Uh Oh. Kráčajú po oboch stranách - nie je potrebné sklopiť naše okná, pretože ich už máme celé otvorené - a vymieňame si zdvorilé, ak opatrné, pozdravy. Pomaly sa pozerajú okolo nášho auta a všetko to berú dovnútra. Novo naplnené vodné kanvice a filtrované s chlórovými tabletami, škatuľami kempingového náradia na varenie a občerstvením, špinavým oblečením roztrhnutým cez zadné sedadlá. Fotoaparát držím ochranne v lone, na tvári som omietol napoly falošný úsmev a čakal som, čo bude ďalej. Potom striktne ukazujú na veci vzadu - menšie fľaše s vodou, sušienky, arašidy. Položky odovzdáme rýchlo. Pár rúk chlapcov sa cíti za kľučky zadných dverí, ale nesnaží sa vstúpiť. Keď sú naše peniaze a elektronika úplne exponované, chceli - jedlo a pitie - iba to, čo je potrebné na prežitie na horúcom slnku. Stále jazdíme.

Úľava.

Nehovorili sme o tom príliš veľa, len sme pokračovali a držali sa navzájom trochu pevnejšie v našich myšlienkach.

Púšť sa tiahla vpred s pocitom večnosti, plochých agátových stromov, príšerných mravcov, pichľavých a holých kríkov, impozantných skalných útvarov, zakalenej modrej oblohy.

Asi pred hodinou sme opustili malé, červené a žlté kvitnúce mesto Južný Horr, narážali sme po prašnej ceste, ktorá bola postupne drsnejšia a jazdili sme opatrne, pretože sme nechceli uviaznuť uprostred ničoho s jediným. rezervné koleso.

My road trip partner termed our road trip through northern Kenya an adventure of “logical chaos”. It was a beautiful collection of stunning landscapes, huge smiles, and emphatic two-handed waves, hours of being lost, and friends of friends of friends in obscure locations who somehow knew we were coming, and could provide us with one bit of information to keep us on track, as Google Maps isn’t very trustworthy outside of Nairobi. Photo by author
My road trip partner termed our road trip through northern Kenya an adventure of “logical chaos”. It was a beautiful collection of stunning landscapes, huge smiles, and emphatic two-handed waves, hours of being lost, and friends of friends of friends in obscure locations who somehow knew we were coming, and could provide us with one bit of information to keep us on track, as Google Maps isn’t very trustworthy outside of Nairobi. Photo by author

Môj partner v oblasti výletov označil náš výlet v severnej Keni za dobrodružstvo „logického chaosu“. Bola to nádherná zbierka ohromujúcich krajín, obrovské úsmevy a dôrazné dvojručné vlny, hodiny straty a priatelia priateľov priateľov v temných polohách, ktorí nejako vedeli, že prichádzame, a mohla by nám poskytnúť jednu informáciu sledujte nás, pretože Mapy Google nie sú mimo Nairobi veľmi dôveryhodné.

Občas sme na výletoch prechádzali ťavami lenivo a otočili hlavy smerom k nám, ako keby sme pohŕdavo povedali: „ó, to si len ty, “a pštrosy sa horúčkovito púšťajú cez cestu v tom okamihu, keď sme sa ich chystali míňať. Ale teraz sme sa zdali byť jedinými živými tvormi na míle ďaleko.

O 15 kilometrov neskôr sme si (komicky, ale väčšinou strašne) uvedomili, že sme na nesprávnej ceste a museli sme sa vrátiť. Náš pokoj sa trochu bledol, zastavili sme auto a pozreli sa na seba. Museli by sme tých chlapcov znova prejsť a čo by urobili, keby dostali druhú šancu, keď teraz vedeli, čo presne máme a že sme hlúpo stratili mzungus (cudzincov)?

Podal som svoj cestovný pas a hotovosť Ianovi a uložil naše cennosti do rôznych zákoutí okolo auta. Pripravili sme sa a otočili sa. Zapol som východoafrický zoznam skladieb, ktorý som nahral do telefónu pred týždňom, posmrtne pozitívny a snažil som sa relaxovať.

Naše unáhlené prípravy neboli potrebné. Na ceste späť stál na ceste len jeden strelec a bol spokojný, že si vzal čokoládovú tyčinku a nechal nás tak.

Výlet je konečný spôsob, ako vidieť krajinu. Za pár hodín ste schopní vidieť veľa rôznych prostredí a začať chápať, ako ľudia žijú svoje životy v reakcii na to, kde žijú. Severná Keňa je úžasne expanzívna. Časti krajiny sú beznádejne suché a často takmer nehostinné. Napriek tomu vzťah, ktorý majú ľudia k svojej krajine, zostáva silný napriek ťažkému prístupu k zdrojom - bolo nás fascinujúce vidieť osamelé veľa miest (domy vyrobené z palíc, kravského trusu a zeme) s kilometrom pustej púšte. Neskôr mi kenský priateľ povedal, že mnoho rodín odoláva opusteniu krajiny, ktorú vlastnili po celé generácie, aj keď to znamená chodiť celé hodiny na spojenie s inými ľuďmi.

Nikdy by som neospravedlnil správanie mladých ozbrojených lupičov, s ktorými sme sa stretli, ale je ľahké pochopiť, že takto dokážu prežiť v prostredí, ktoré nie je príliš priateľské k prežitiu.

Za deväť dní sme sa veľa stratili. Ukazuje sa, že Mapy Google nie sú vždy dôveryhodné mimo Nairobi. Prvý deň sme sa stratili v dedine pšeničných polí zapálených slnkom na žiarivom ohni. Všetko bolo zelené a zlaté, svieža z lesa, ktorý bežal vedľa neho. Po našom aute nasledovali nadšené dvojručné vlny, ktoré strieľali z malých detí, ktoré sa smiali a bežali za nami. O dva dni neskôr sme prešli temnými časťami púšte, kde za nami bežali aj mladí pasci kôz, ale so suchými ústami, prosiac nás o vodu. Zhromaždili sme vodu na vrchole hory v pohorí Ndoto s našimi sprievodcami morami Samburu, pozvali sme sa do manyatty pri jazere Turkana, aby sme sa pozreli na rodinnú hromadu rýb, ktoré sa sušili na horúcom slnku, a urobili ovsené vločky v oblačnom lese ako slon striekal do jazera naproti nám, jediné tri duše pri jazere Paradise v národnom parku Marsabit to ráno.

The road to Loiyangalani (“a place of many trees” in Samburu), a small town on the southeastern coast of Lake Turkana, is of volcanic rock - a striking landscape against the bright turquoise waters. Turkana is the largest desert lake in the world, and a huge breeding ground for Nile crocodiles. Loiyangalani is home to many tribes, including El Molo, the smallest tribe in Kenya. Most residents live in manyattas, homes made of sticks, cow dung, ash and earth. Manyattas were traditionally created for semi-nomadic tribes like the Samburu to be able to build quickly, and pack up and leave when necessary. Photo by author
The road to Loiyangalani (“a place of many trees” in Samburu), a small town on the southeastern coast of Lake Turkana, is of volcanic rock - a striking landscape against the bright turquoise waters. Turkana is the largest desert lake in the world, and a huge breeding ground for Nile crocodiles. Loiyangalani is home to many tribes, including El Molo, the smallest tribe in Kenya. Most residents live in manyattas, homes made of sticks, cow dung, ash and earth. Manyattas were traditionally created for semi-nomadic tribes like the Samburu to be able to build quickly, and pack up and leave when necessary. Photo by author

Cesta k Loiyangalani („miesto mnohých stromov“v Samburu), malom meste na juhovýchodnom pobreží jazera Turkana, je sopečnou horninou - nápadnou krajinou proti tyrkysovým vodám. Turkana je najväčším púštnym jazerom na svete a obrovským hniezdiskom krokodílov Níl. Loiyangalani je domovom mnohých kmeňov, vrátane El Molo, najmenšieho kmeňa v Keni. Väčšina obyvateľov žije v mnohých domovoch, domoch vyrobených z tyčiniek, kravského trusu, popola a zeme. Manyattas sa tradične vytvoril pre semi-kočovné kmene, ako je Samburu, aby mohli rýchlo stavať a podľa potreby sa zbaliť a odísť.

Najlepšie rady týkajúce sa výletov po ceste sa nechajú stratiť, či už je to fyzicky, v rozhovore s cudzími ľuďmi alebo v myšlienkach, ktoré sa pozerajú z okna, keď sa krajiny rozbiehajú. Pretože sme si našli čas, mohli sme začať trochu lepšie porozumieť vzťahom, ktoré majú ľudia v celej Keni voči svojim prostrediam, a premýšľať o tom, čo chceme, aby tento vzťah znamenal pre nás v našom každodennom živote.

Tu sú niektorí z ľudí, ktorých sme stretli, a tváre, ktoré sme videli počas našej cesty.

Image
Image
The Samburu tribe inhabits Kenya’s northern plains and is traditionally made up of nomadic pastoralists. Our trip was full of giggling children - from the four naked young boys who scrambled out of a swimming hole as we approached to the kids who followed us for ten minutes at a safe distance before realizing we could be friends and then suddenly were at our side, pulling on our arms eagerly. Photo by author
The Samburu tribe inhabits Kenya’s northern plains and is traditionally made up of nomadic pastoralists. Our trip was full of giggling children - from the four naked young boys who scrambled out of a swimming hole as we approached to the kids who followed us for ten minutes at a safe distance before realizing we could be friends and then suddenly were at our side, pulling on our arms eagerly. Photo by author

Kmeň Samburu obývajú kenské severné pláne a tradične ich tvoria nomádski pastieri. Náš výlet bol plný chichotajúcich sa detí - od štyroch nahých mladých chlapcov, ktorí sa vyškriabali z plaveckej diery, keď sme sa priblížili k deťom, ktoré nás sledovali desať minút v bezpečnej vzdialenosti, než sme si uvedomili, že by sme mohli byť priatelia, a potom zrazu boli na našej strane., netrpezlivo ťaháme za ruky.

The village of Ngurunit, surrounded by panoramic views of the Ndoto mountain range, is a gorgeous area of Samburu land. From the first few moments we drove into the town, I was enthralled, and the area never seemed to lose its magic light. James, our guide, is a Samburu moran (warrior), whose traditional duty is to defend his community and livestock. In the morning, we met him and our other guide David early to begin our full day of trekking up one of the nearby mountains, Laldira. There are no set trails, instead we whacked our way through spiky bushes and climbed up nearly vertical rock face for five hours. Photo by author
The village of Ngurunit, surrounded by panoramic views of the Ndoto mountain range, is a gorgeous area of Samburu land. From the first few moments we drove into the town, I was enthralled, and the area never seemed to lose its magic light. James, our guide, is a Samburu moran (warrior), whose traditional duty is to defend his community and livestock. In the morning, we met him and our other guide David early to begin our full day of trekking up one of the nearby mountains, Laldira. There are no set trails, instead we whacked our way through spiky bushes and climbed up nearly vertical rock face for five hours. Photo by author

Obec Ngurunit, obklopená panoramatickým výhľadom na pohorie Ndoto, je nádhernou oblasťou Samburu. Od prvých okamihov, keď sme išli do mesta, som bol nadšený a táto oblasť nikdy nevyzerala tak, akoby stratila svoje magické svetlo. James, náš sprievodca, je Samburu moran (bojovník), ktorého tradičnou povinnosťou je obhajovať svoju komunitu a hospodárske zvieratá. Ráno sme sa s ním a našim ďalším sprievodcom Davidom stretli čoskoro, aby sme začali celý deň, keď sme chodili po niektorej z okolitých hôr, Laldire. Nie sú tu žiadne upravené chodníky, namiesto toho sme sa rozdrvili cestou špicatými kríkmi a vyšplhali sa takmer zvislou skalnou stranou na päť hodín.

A shopkeeper in Ngurunit town who sold an assortment of goods, from coconut oil to cigarettes. We stopped by his shop to stock up on extra water bottles (you can really never have enough) before hitting the road again, earning this friendly portrait of him. Photo by author
A shopkeeper in Ngurunit town who sold an assortment of goods, from coconut oil to cigarettes. We stopped by his shop to stock up on extra water bottles (you can really never have enough) before hitting the road again, earning this friendly portrait of him. Photo by author

Obchodník v meste Ngurunit, ktorý predával sortiment tovaru, od kokosového oleja po cigarety. Zastavili sme sa v jeho obchode, aby sme zásobili ďalšie fľaše s vodou (naozaj už nikdy nebudete mať dosť), a potom znova vyrazíte na cestu, čím získate jeho priateľský portrét.

Before climbing Mt. Ololokwe, we camped in Sabache Camp, a gorgeous and almost eerily empty campsite at the bottom of the mountain. With no signage on the main road, we passed the turnoff multiple times, arriving just as the sun set over the golden trees and safari tents. Daniel, pictured here, greeted us eagerly, and from him we learned that there had only been one other visiting group in the past two months. Unconcerned by this, he and the other Samburu men taking care of the camp sat around, enjoying loose tobacco leaves and jokes near our tent until late. We marveled at how many incredible sites like this there must be in Kenya that no one goes to, and why it felt like such a secret. Photo by author
Before climbing Mt. Ololokwe, we camped in Sabache Camp, a gorgeous and almost eerily empty campsite at the bottom of the mountain. With no signage on the main road, we passed the turnoff multiple times, arriving just as the sun set over the golden trees and safari tents. Daniel, pictured here, greeted us eagerly, and from him we learned that there had only been one other visiting group in the past two months. Unconcerned by this, he and the other Samburu men taking care of the camp sat around, enjoying loose tobacco leaves and jokes near our tent until late. We marveled at how many incredible sites like this there must be in Kenya that no one goes to, and why it felt like such a secret. Photo by author

Pred výstupom na Mt. Ololokwe, táborili sme v tábore Sabache, nádhernom a takmer strašidelne prázdnom kempe na úpätí hory. Bez značenia na hlavnej ceste sme niekoľkokrát prešli odbočkou a prichádzali presne tak, ako slnko zapadalo nad zlaté stromy a safari. Daniel, zobrazený tu, nás netrpezlivo pozdravil a od neho sme sa dozvedeli, že v posledných dvoch mesiacoch bola len jedna ďalšia hosťujúca skupina. To, čo sa netýkalo tohto, on a ostatní mužovia Samburu, ktorí sa starali o tábor, sedeli okolo a užívali si voľné listy tabaku a vtipy blízko nášho stanu až do neskorej doby. Divili sme sa, koľko neuveriteľných miest, ako je toto, musí byť v Keni, ku ktorým nikto nechodí, a prečo sa cíti ako také tajomstvo.

Odporúčaná: